Форд мондео 3 стучат клапана
Ford Mondeo 1 1.6 Г/Б 16 клапанов не работает 3 цилиндр
Двигатель L1J 88 л.с. газ/ бензин 16 клапанов 1996 г.в. не работает 3 цилиндр. Свечи и провода проверял. Менял местами 2 и цилиндр таже беда. При снятии фишки с 3 форсунки работа двигателя не меняется. Таже беда и на газу при снятии фишки с 3 газовой форсунки. Компресия в цилиндрах около 14 в каждом. В чем косяк.
Комментарий модератора
- AkTeDRiN:
Все названия тем должны начинаться с названия авто на английском языке.
Перед созданием тем, читаем ПРАВИЛА РАЗДЕЛА.
Элементарно же - проверь управляющие сигналы и напряжение на форсунке-катушке. И далее от сюда и отталкивайся. В твоем случае скорее всего нет искры. Проверь визуально есть ли она?
PS. Ну и как маловероятный вариант - что то с клапанами, как то было в практике проблема с гидриками, не открывались клапана. Компрессия была, а котел не работал.
Искра есть. Напряжение на форсе тоже. Сегодня во время работы на газу отключал насос в баке думал льет форса. Работа двигла на газу не меняется (немного равнее со снятой газоваой ). С гидриками не знаю как проверить.
PS. Ну и как маловероятный вариант - что то с клапанами, как то было в практике проблема с гидриками, не открывались клапана. Компрессия была, а котел не работал.
катушка в себе бьет на массу, поменяйте на катушке 2 и 3 цилиндр , пропуски должны уйти на другой цилиндр
При пробитой прокладке ГБЦ то-же компрессия будет в норме,а цилиндр не будет работать.Прокладку впускного коллектора то-же проверить - пролить спреем.
и газовая тоже.Подсос по вакууму.При пробитой прокладке между цилиндрами разница по компрессии таки есть.И заметная.
недавно была похожая неисправность (правдо не форд) - сломана пружина клапана - компрессию меришь всё о.к - запускаешь первую секунду не троит а потом гидрик накачивало и клапан висел - вычислил датчиком давление подключонном к осцилографу (мтпро)
по моему опыту у фордов третий цилиндр - это высоковольтная часть. не знаю почему, но статистика - штука суровая. именно третий. пробой свечей по внешнему изолятору, пробой высоковольтных наконечников вдоль по свече и наружу - регулярное явление. процентов 80 - именно в 3 цилиндре. если наконечники не резиновые, а желтенькие, пластиковые - менять провод, лучше вместе со свечой. не поможет - переставить провода на катушке 2 3. дальше наверно снимать форсунки, ну а потом - и голову.
10.13 Нейтрализация отработавших газов / Ford Mondeo
Нейтрализация отработавших газов
Пример duratec-hr: два лямбда-датчика в карбюраторных двигателях
1 — Предвключенный лямбда-датчик,
2 — Послевключенный лямбда-датчик,
3 — Катализатор,
4 — Дополнительный глушитель шума.
Химическим путем делает до 90 % составных частей отработавшего газа безвредными: трехходовой катализатор
1 из 2 СО + О2 получается СО2; из 2 С2Н6 + 7 О2 стало 4 СО2 + 6 Н2О; из 2 no + 2 co получается n2 + co2.
1 — Лямбда-датчик,
2 — Керамический монолит,
3 — Эластичное металлическое сплетение,
4 — Теплосодержащие двойные чаши,
5 — Платинородиевое покрытие,
6 — Керамический или металлический несущий корпус.
В основном топливо состоит из таких компонентов, как углерод и водород. При сгорании в двигателе углерод соединяется с кислородом из воздуха, образуя двуокись углерода (СО2), а водород (Н) с тем же кислородом (О2) создает воду (Н2О). Из одного литра топлива возникает примерно 0,9 литра воды. Она удаляется в виде невидимого водяного пара из выхлопной системы. Однако зимой при холодном пуске можно часто наблюдать белые выхлопные облака – косвенный признак конденсированной воды.
mondeo с регулирующим катализатором – дизель с катализатором окисления – все mondeo с системой рециркуляции ОГ
Все mondeo с бензиновыми двигателями ездят сегодня с одним регулирующим катализатором, включая и систему рециркуляции отработавших газов. Напротив, дизельные варианты имеют у себя на борту один катализатор окисления и систему рециркуляции отработанных газов. Регулирующий катализатор снижает долю окиси углерода примерно на 85 %, углеводорода на 80 и окислов азота на почти 70 %. Катализатор окисления оставляет в покое окислы азота (об этом думает система рециркуляции). Обозначение регулируемый указывает на то, что эмиссия отработанного газа, не та как с катализатором окисления, во время эксплуатации активно измеряется и в зоне предписанного нормами минимума корректируется. С ростом пройденного пути (пробега) каждый катализатор, однако, теряет свое влияние.
Измеряет содержание кислорода в отработанном газе – лямбда-датчик
Чтобы сократить время реакции ядовитого шпика, в mondeo непосредственно в коллекторе отработанных газов и позади катализатора встраивается кислородный датчик. Он непрерывно анализирует остаточное содержание кислорода в отработанном газе. Свои сведения он посылает в электронный блок управления: в зависимости от текущих измерений бортовой компьютер устанавливает состав топливовоздушной горючей смеси (бедная, богатая). Это выполняется в быстро сменяющейся последовательности. Избыток воздуха для сгорания углеводорода, недостаток воздуха для снижения окислов азота. Регулируемые отработанные газы проходят катализатор, который – как уже сказано выше – преобразует их в двуокись углерода, водяной пар и азот.
Рабочие температуры катализатора
Для того чтобы функционировали катализатор и лямбда-датчик, необходимо достигнуть их рабочих температур (катализатор: около 300 С). Эту работу выполняют горячий отработанный газ в течение 25–80 секунд. Однако на слишком сильный нагрев реагируют эти оба элемента очень чувствительно. Например, тогда, когда несгоревшие остатки горючей смеси воспламеняются в горячем катализаторе (перебои в зажигании), температуры внутри могут повыситься до опасных значений. Постоянство температуры в районе 1200 С может преждевременно состарить катализатор, при температурах свыше 1400 С керамический корпус расплавляется и лямбда-датчик при этом слишком нагревается. Оплавленный катализатор можно разоблачить с помощью хороших ушей по шипящим выпускным шумам – это обусловлено повышенным противодавлением отработанного газа – и резкими потерями мощности. Сразу займитесь выяснением причин, иначе и у нового катализатора под вашим mondeo будет короткая жизнь, а выпускные клапаны в головке блока цилиндров сгорят за очень короткое время.
Обратите внимание на перебои в зажигании: особенно при переключениях с высоких передач или съездах по горным дорогам в режиме принудительного холостого хода – если из выхлопной системы раздаются звуки, основательно докопайтесь до причины этого явления.
Обращение с катализатором
- Если в mondeo – обычно из-за разряженного аккумулятора – появились проблемы при пуске, откажитесь от катания, перемещения или буксировки автомобиля. При этом в катализатор может попасть много несгоревшего топлива и вывести его из строя.
- Отказ зажигания или перебои в зажигании указывают на неисправности в системе зажигания. Необходимо быстро установить причину этого или вызвать к своему mondeo специалиста с измерительным оборудованием.
- Перед тем как установить новую защиту днища, хорошо упакуйте катализатор, в противном случае для него появляется непосредственная угроза пожара.
- Иногда проверяйте также тепловую защиту над катализатором на наличие повреждений.
- Негерметичная выпускная система (перегоревшие прокладки, температурные трещины, дефекты от ржавчины и тому подобное) перед лямбда-датчиком искажает результаты измерений (повышенное содержание кислорода). Электронное устройство управления двигателем, следовательно, дает команду на обогащение смеси. Ошибка электронного блока вызывает повышенный расход топлива и преждевременное старение катализатора.
Отсутствие повышенного шума и посторонних звуков в процессе работы любого двигателя указывает на хорошее состояние и нормальную работу всех узлов и механизмов силового агрегата. Появление стука в моторе всегда указывает на определеннее сбои, поломки или другие неисправности ДВС.
Застучали клапана: основные причины
В самом начале отметим, что стук клапанов является неполадкой, которая больше свойственна моторам без гидрокомпенсаторов. Другими словами, указанные элементы могут стучать на таких двигателях, которые конструктивно предполагают необходимость регулировать клапана с определенной периодичностью. Что касается двигателей, которые оборудованы гидрокомпенсаторами, в агрегатах данного типа зачастую стучат не сами клапана, а упомянутые выше компенсаторы.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое гидрокомпенсатор. Из этой статьи вы узнаете об устройстве данного элемента, а также о том, как работают гидрокомпенсаторы для автоматической регулировки зазора клапанов.
Стук клапанов обычно появляется на моторах в двух случаях:
- естественный износ силового агрегата в результате внушительного пробега;
- клапана не отрегулированы или данная процедура выполнена некорректно;
Следует понимать, что изначально выставленные на заводе тепловые зазоры клапанов имеют свойство сбиваться после нескольких десятков тысяч пройденных километров. Именно по этой причине владельцу время от времени необходимо настраивать указанные зазоры. Настройка осуществляется с учетом строго определенной для конкретного типа и модели двигателя величины, которая прописана в инструкции по эксплуатации конкретного ТС.
Сразу отметим, что общепринятой рекомендацией по интервалам для регулировки клапанов является пробег на отметке 15-20 тыс. км. Перед регулировкой, особенно на старых двигателях, необходимо исключить вероятность проблем с давлением масла в системе смазки. Сама регулировка зазоров осуществляется посредством щупов. Указанные щупы вставляются в щель, которая находится между толкателем и кулачком на двигателях с верхним расположением распределительного вала. На моторах другого типа щель расположена между верхним краем штока и коромыслом. Во время настройки зазоров также желательно учитывать температуру наружного воздуха. Клапана оптимально настраивать при температуре +20 градусов по Цельсию. Если регулировки происходят, например, при отрицательных температурах, тогда данный нюанс следует учитывать и делать на него определенную поправку.
Уменьшение зазора (клапана зажаты) также является недопустимым. Дело в том, что в случае с зажатыми клапанами происходит следующее: они после относительно небольшого пробега перестают закрываться до конца. Если данные элементы не могут полностью закрыться, тогда компрессия в цилиндрах падает по причине разгерметизации камеры сгорания, происходит прорыв раскаленных газов через зазор между клапаном и фаской, возникает перегрев двигателя, прогар клапана и т.д. В таком случае двигатель плохо запускается, теряет мощность, перерасходует топливо, троит и т.п. Итогом становится невозможность дальнейшей нормальной эксплуатации ДВС и необходимость устранения как самой неполадки, так и вероятных последствий езды с зажатыми клапанами. Обратите внимание, от степени увеличения или уменьшения зазора напрямую зависит износ не только ГРМ, но и всего двигателя. Длительная эксплуатация силового агрегата с явным стуком в механизме газораспределения приводит к серьезным повреждениям и быстрому выходу из строя всей силовой установки.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому определить прогар клапана. Из этой статьи вы узнаете о том, по каким признакам и какими способами можно узнать, что прогорел клапан ГРМ.
Как уже было сказано выше, к причинам стука клапанов, в первую очередь, относится нарушение тепловых зазоров. Такой зазор может быть слишком большим или малым. Частой ситуацией является такая, когда клапана стучат на холодном моторе, но с прогревом двигателя лишние звуки исчезают. Автомеханики с большим опытом поясняют данное явление просто.
Отметим, что водителю без достаточного опыта бывает сложно определить на слух точную причину появления стука в двигателе. В случае с газораспределительным механизмом нужно учитывать, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. Это значит, что стук по частоте будет отличаться от общего шума работающего агрегата.
Для более точного определения можно воспользоваться простым и доступным способом. Необходимо заготовить пустую металлическую банку или кружку, которую прикладывают к поверхности капота и через нее слушают стук. Звук прослушивается более отчетливо, что позволяет точнее определить неисправность. Добавим, что некоторые автолюбители путают стук клапанов на холодном двигателе со стуком цепи ГРМ. В этом случае нужно внимательно диагностировать неисправность, то есть проверить состояние и степень натяжения цепи.
Перейдем к диагностике и выяснению причин стука клапанов, который не удается убрать стандартными регулировками.
Подведем итоги
Появление стука клапанов указывает на необходимость скорейшего решения данной проблемы. Кроме увеличения зазора причинами повышенного шума могут быть:
- изношенные кулачки распредвала;
- сломана клапанная пружина;
- появился дефект направляющей втулки клапана;
- произошло ослабление ремня/цепи ГРМ;
- наблюдается снижение эффективности подачи смазки через каналы распредвала на ножки клапанов;
- возникли проблемы с фиксацией распредвала;
Для качественного ремонта потребуется разобрать двигатель (снять клапанную крышку или ГБЦ), после чего производится дефектовка распределительного вала и других элементов ГРМ. Добавим, что своевременная профессиональная регулировка клапанов позволяет существенно увеличить ресурс газораспределительного механизма и самого ДВС.
Стук гидрокомпенсаторов: основные причины появления посторнних звуков на холодном двигателе или прогретом моторе. Как найти стучащий ГК без разбора ДВС.
Причины шумов и стуков при работе бензинового двигателя на разных режимах. Детонация, стук гидрокомпенсаторов, неисправности зажигания и другие причины.
Для чего необходимо регулировать тепловой зазор клапанов, ручная и автоматическая подстройка. Особенности эксплуатации двигателя с гидрокомпенсаторами.
Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.
Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.
Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Читайте также: