Форд фокус 2 провернуло вкладыш

Обновлено: 17.06.2026

Часто на многочисленных форумах, посвященных автомобильной тематике, можно прочитать темы о стуках в двигателе или о провернутых вкладышах. Это аварийная ситуация в ДВС. Когда говорят, что провернуло вкладыш, это значит, что подшипники скольжения на коленчатом валу и на шатунах вырвало из посадочного места и они пришли в негодность. Это серьезная поломка, которая случается достаточно часто. Автолюбители видят причину в низкокачественных моторных маслах от неизвестного производителя.

Но причин значительно больше, и они напрямую не связаны со смазкой и ее качеством. В доказательство этому есть множество примеров, когда коренные вкладыши выходят из строя, если в двигатель залито брендовое оригинальное масло. Или наоборот – подшипники работают не одну сотню тысяч километров на маслах среднего качества. Давайте разберемся, почему проворачивает вкладыши коленчатого вала, какие факторы на это влияют и что является главной причиной этого явления.

Шатунный вкладыш – что это?

В ДВС есть одна очень высоконагруженная деталь. Это коленчатый вал. Элемент устанавливается не на традиционные подшипники. Из-за конструктивных особенностей используются подшипники скольжения. Конструкция этих самых деталей может быть разной. Но постоянное усовершенствование двигателей привело к тому, что сейчас используется лист из стали, покрытый специальным антифрикционным слоем.

Разница между коренными и шатунными вкладышами

Необходимо знать, что есть два вида вкладышей. Это шатунные и коренные. Первые находятся между шатуном и шейкой коленвала. Коренной элемент похож на первый по своему предназначению. Однако он располагается там, где коленчатый вал проходит в корпусе двигателя. Вкладыши отличаются по своим размерам. Габариты зависят от типа ДВС, для которого конкретная деталь изготовлена. Существуют и специальные ремонтные вкладыши. Они отличаются от оригинальных новых, установленных в двигателе. Ремонтные вкладыши различаются лишь отметками, кратными 0,25 мм. Так, их размеры примерно такие – 0,25 мм, 0,5 мм, 0,75 мм, 1 мм.

Причины проворачивания вкладышей

Механический износ

Первая причина, по которой при ремонте двигателя проводят замену коренных и шатунных вкладышей, это выработка. Изнашиваются детали вследствие механических нагрузок. Многие пытаются сберечь вкладыши, однако это бесполезно. Здесь замешана физика, а физические процессы по-другому работать не могут. Износ неизбежен. Антифрикционный слой на вкладыше со временем стирается. Это ведет к свободному ходу коленвала. Появляются люфты. В результате этого снижается давление масла, причем вполне существенно. На большинстве двигателей, которые отличаются высокой надежностью, если провернуло вкладыш, это говорит об их износе.

Проворачивание шатунных вкладышей коленвала

Причины поломок шатунных вкладышей

Нарушение натяга

Как определить поломку

При проворачивании коренных вкладышей тут же выходит из строя коленчатый вал и блок цилиндров. В случае проворачивания шатунных подшипников, из строя выйдет сам шатун, колневал, а также блок цилиндров. В результате автовладельцу может помочь только капитальный ремонт мотора. Эту поломку можно определить. Существуют некоторые признаки провернутых вкладышей. Один из них – это характерный металлический стук по всему мотору.

Ремонт и последствия

Типичная ситуация – провернуло вкладыши. Что делать? Решить проблему можно по-разному, в зависимости от характера повреждений. В некоторых случаях можно обойтись заменой вкладышей со шлифовкой коленвала. В сложных ситуациях ремонт будет значительно дороже.

Что в итоге

Если в моторе что-то застучало, то это сигнал к немедленному прекращению эксплуатации автомобиля. Не стоит заводить мотор. Скорее всего, внутри двигателя провернутые вкладыши. Ремонт этой поломки может быть достаточно дорогим. Нужно учесть, что на ресурс элементов влияют и температурные режимы работы мотора. Не стоит перегревать двигатель. Что касается масла, то безопаснее всего использовать те продукты, которые полностью соответствуют требованиям и допускам производителя.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам происходит проворачивание вкладышей коленчатого вала. Чтобы исключить поломку, не держите двигатель подолгу на высоких оборотах, вовремя меняйте масло, фильтры и соблюдайте температурные режимы работы мотора.

Ремонт и тюнинг BMW и Subaru.

Текущее время: Сб авг 03, 2019 7:32 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Пара вопросов про ремонт двигателя.

Провернуло вкладыш. Сейчас двигатель разобран.
Под замену коленвал, вкладыши, 1 шатун.
Возьметесь собрать двигатель и сколько это будет стоить(включая стоимость деталей)?
Гарантия будет 30000км?

Вернуться к началу

Евгений Альпинский

Технический директор

Типичная стоимость капремонта двигателя с запчастями – примерно 60-70 тыс. рублей.
Когда мы все делаем от начала до конца,включая запуск машины и контроль параметров-выдается типовая гарантия(не включающая форсмажорные обстоятельства типа гидроудара или пробоя поддона картера) .
В Вашем случае нужен индивидуальный подход,так как мотор уже где-то разобран.
В любом случае – если мы только достаем запчасти и собираем двигатель без его установки на машину и запуска, то гарантию дать не можем.
Это вполне логично и оправданно.
Я правильно понял,что Вы собираетесь поменять только вышедшие из строя и одноразовые детали,то есть коленвал,шатун,вкладыши и прокладки ГБЦ?
Тогда стоимость запчастей будет заметно ниже,чем при полном капремонте,однако опять-таки условия гарантии меняются – естественно,по понятным причинам.
Мы же не можем нести ответственность за,к примеру, заклинивший ролик ремня ГРМ(не замененнй при частичном капремонте),что повлекло за собой разрыв ремня ГРМ,пробой поршня клапаном с последующим разрушением поршня,щатуна и блока цилиндров?
Естественно,я привел гипотетический пример,самый катастрофический.

Вернуться к началу

Евгений Альпинский

Технический директор

Если после запуска обнаружатся траблы в системе управления,вызвавшие разрушение – то для получения гарантии их придется ликвидировать.
Насчет кручения на отсечке длительный срок-думаю,во всем предел,за которым начинается абсурд.

А во сколько примерно ремонт обойдется, если действительно провернуло вкладыши и сколько стоит головка.

А какое транспортное средство ? ЗАЗ или Т

90 ? . ))) Ценник на всё и вся везде разный , страна то большая .. )

А во сколько примерно ремонт обойдется, если действительно провернуло вкладыши .

Ох, поржал от души Слава Богу что остались такие люди-без них скучно было бы жить Шлифовка коленвала своими силами-это жесть

. ну да. смастерил свой шлифовальный станок. и до сих пор шлифует шейки КВ.

. поэтому и не появляется на форуме. некогда ему.

. а ты, Евгений, смейся, смейся. ВХ.

Конечно реально! Сначала нужно купить токарный станок, стоимостью так под лимон, потом отучиться на токоря-расточника и вперед!

Не пытайся жить в завтрашнем дне, он ещё не наступил

Сначала вскрой двигатель, потом будет видно, что там нужн оточить, а что нет!

Вал НЕ растрачивается.Он шлифуется,на Кругло-шлифовальном станке.Причем не всякий шлифовщик возьмется.Нужен круг определенной ширины и диаметра,плюс необходима приспособа на станок для смещения центров.(для шлифовки шеек под шатуны)

ваз2103 провернуло шатунный вкладыш по валу нужно ли менять шатун

Конечно нужно, если шатунные вкладыши провернулись, то зазор между шатунной шейкой коленвала и шатунным вкладышем начинает довольно быстро увеличиваться и измеряться уже не положенными сот ками, а десятками миллиметра. А после неизбежного смятия или выдавливания вкладышей — уже целыми миллиметрами. В результате больших переменных ударных нагрузок, действующих на шатун, его нижнюю головку начинает разбивать и набивать в ней эллипс.

Ситуация усугубляется тем, что водитель слышит стук шатунных подшипников не сразу, а лишь тогда, когда он становится явным, а значит, процесс зашел уже слишком далеко. Даже услышав неладное под капотом, он часто пытается на автомобиле со стучащим двигателем дотянуть до гаража, а дотянув, на этом не успокаивается: зовет знакомых и незнакомых, для каждого заводит двигатель и начинает резко давить на педаль газа, чтобы услышать, где стучит, а заодно получить противоречивые советы (самые “продвинутые” советчики начнут отсоединять поочередно провода от свечей зажигания), а ремонт двигателя тем временем становится все дороже и дороже.

Так что ответ однозначный: шатуны, в которых провернулись вкладыши, нужно менять. Эта рекомендация — не только результат теоретических выкладок, она подтверждена горьким опытом.

Желательно, конечно, менять все на новые но можно и на бывшие в эксплуатации оставить, но кондиционные шатуны.

Наплавки никогда не дадут былых свойств коленвалу. мы бы так не стали делать, результат потом -пополам вал

Дрочить. Или менять коленвал. Если объективно, то капитальный ремонт. PS В простонародье, это пидз дэц движку.

Какой НАКУЙ кап ремонт. ?
Двигателя НЕРЕМОНТОПРИГОДНЫ. Только замена ДВС!! !

ПОПАЛ-если сказать короче!

Двигатели ОФИЦИАЛЬНО не ремонтопригодны! но запасти есть, в т. ч и вкладыши ремонтные. А вообще вопрос корявый, что за форд то?

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Начнем с того, что проворачивание шатунных вкладышей двигателя при своевременном определении поломки является менее серьезной проблемой по сравнению с проворачиванием коренных вкладышей коленвала. Если же проблему выявили поздно, тогда последствия для ДВС могут быть разными. Бывает так, что после проворачивания шатунного вкладыша двигателю может понадобиться дорогостоящий капитальный ремонт.

Распространена и такая ситуация, когда провернутый шатунный вкладыш попросту меняют на новый и двигатель работает дальше. Отметим, что делать так не рекомендуется по причине того, что ресурс отремонтированной таким образом сопряженной пары шатун-шейка коленвала может быть сильно сокращен (на 60-70%). Более приемлемым вариантом принято считать подход, когда меняется шатун, в котором провернуло вкладыш. Также шатун часто подлежит замене и по причине того, что в результате проворачивания вкладыша ломается замок шатуна. Оптимальным же способом ремонта принято считать расточку коленвала и замену вкладышей/шатунов.

Шлифовка коленвала после проворачивания вкладыша обычно является необходимой операцией, так как на шейке появляются задиры. После разборки двигателя коленчатый вал необходимо промерять, после чего осуществляется его расточка с учетом последующей установки новых вкладышей ремонтного размера. Только так удается добиться необходимого состояния поверхностей и правильного натяга вкладыша после установки.

Как определить поломку

При проворачивании коренных вкладышей тут же выходит из строя коленчатый вал и В случае проворачивания шатунных подшипников, из строя выйдет сам шатун, колневал, а также блок цилиндров. В результате автовладельцу может помочь только капитальный ремонт мотора. Эту поломку можно определить. Существуют некоторые признаки провернутых вкладышей. Один из них – это характерный металлический стук по всему мотору. Он не прекращается даже на холостых оборотах, а с повышением нагрузки он стучит еще интенсивнее. Еще один признак – низкое давление масла. Если двигатель холодный, тогда звуков может не быть. Если ситуация безвыходная, мотор заглохнет, и оживить его можно только ремонтом.

Что такое шатунные вкладыши коленвала

Как уже стало понятно из предисловия, шатунные вкладыши коленвала – это подшипники скольжения шатунов коленчатого вала, которые придают ему вращательные движения. Вращение возникает в результате микровзрывов в камерах сгорания цилиндров ДВС. Данная автомобильная система постоянно работает в условиях высоких скоростей и предельных нагрузок. Поэтому возникает острая необходимость минимизирования трения деталей, ведь в противном случае может произойти мгновенный выход двигателя из строя. Для наиболее полного снижения силы трения между деталями двигателя внутреннего сгорания, они покрываются особой маслянистой тонкой плёнкой.

Обеспечивается она благодаря системе автомобильной смазки двигателя. Плёнка появляется только в том случае, когда масло находится под достаточно сильным давлением. Вкладыши коленчатого вала и его шейка также разделены такой микроскопической масляной прослойкой. Именно благодаря такой защите сила трения сводится к минимуму настолько, настолько это возможно. Из этого можно сделать вывод, что шатунные вкладыши коленвала – это определённые защитные элементы, которые увеличивают эксплуатационный срок важнейшей части мотора автомобиля. Давайте сначала упомянем то, что их существует две категории: коренные и шатунные.

Вкладыши шатунного типа располагаются между шатунами и шейками коленчатого вала. Коренные схожи с первыми в своём эксплуатационном предназначении, но расположены на коленчатом валу в том месте, где он проходит через корпус двигателя внутреннего сгорания. Вкладыши коленвала имеют различный внутренний диаметр. Это зависит от типа двигателей, для которых они производятся. Ремонтные вкладыши коленвала различаются между собой и, конечно же, отличаются от новых, которые установлены на автомобиль, только сошедший с конвейера. Различаются между собой ремонтные вкладыши коленвала лишь отметкой, кратной 0,25 мм. То есть их размерный ряд по внутреннему диаметру выглядит примерно следующим образом: 0,25; 0,5; 0,75; 1 мм и т.д.

Причины проворачивания вкладышей

Итак, коленчатый вал – это деталь, которая работает в жестких условиях, и ей приходится выдерживать колоссальные нагрузки в условиях экстремальных температур. Чтобы механизм надежно удерживался на оси и мог обеспечивать правильную работу всего кривошипно-шатунного механизма, необходимы вкладыши. Шейки на валу работают в качестве внутренней обоймы. Вкладыши – в качестве наружной. В блоке ДВС имеются каналы для подачи смазки под давлением. За счет масляной пленки, которая обволакивает вкладыши, коленчатый вал может вращаться. Почему же автовладельцы сталкиваются с ситуациями, когда в двигателе провернуло вкладыши коленвала? Есть несколько возможных причин. Давайте рассмотрим их ниже.

Особенности эксплуатации

В процессе функционирования двигателя вкладыши подвергаются постоянным нагрузкам вследствие взаимного трения данных деталей. Поэтому установка коренных вкладышей должна быть выполнена с надежной фиксацией во избежание их смещения вращающимся коленчатым валом. Для этого принимают меры:

Во-первых, учитывают особенности трения рассматриваемых деталей, которое проявляется при их скольжении друг о друга под нагрузкой. Его величина определяется коэффициентом трения и величиной нагрузки на взаимодействующие детали. Поэтому для обеспечения надежного удержания вкладышей следует снизить воздействие на них коленчатого вала. С этой целью снижают коэффициент трения путем применения антифрикционных материалов, которые наносят на поверхность вкладышей.
Во-вторых, вкладыши коренные удерживаются механическим способом на местах. Для этого используют два метода. Данные элементы устанавливают с натягом, заданным конструктивно. К тому же на каждом из них присутствует дополнительный элемент, называемый усиком, также служащий для удерживания.

Шатунный вкладыш – что это

В ДВС есть одна очень высоконагруженная деталь. Элемент устанавливается не на традиционные подшипники. Из-за конструктивных особенностей используются Конструкция этих самых деталей может быть разной. Но постоянное усовершенствование двигателей привело к тому, что сейчас используется лист из стали, покрытый специальным антифрикционным слоем. Это и есть шатунный вкладыш. Данные элементы установлены в специальных местах – постелях. Вкладыши зафиксированы. Необходимость в фиксации этих деталей связана с тем, что на них имеются отверстия для движения масла. Они обязательно должны соответствовать аналогичным в постелях. Также при помощи фиксации обеспечивается трение на специальных, предназначенных для этого поверхностях. Шатунный вкладыш – это своего рода защитный элемент, благодаря которому значительно увеличивается срок эксплуатации коленчатого вала.

Ремонт

Для замены коренных вкладышей требуются комплекты гаечных ключей и отверток и микрометр. Ремонт коренных вкладышей включает несколько операций.

Прежде всего нужно обеспечить доступ к автомобилю снизу. То есть следует установить его над смотровой ямой либо на эстакаду.
С клеммы аккумуляторного блока снимают минусовой провод.
Далее демонтируют поддон картера двигателя (это наиболее простой способ доступа, можно начать разборку сверху и вывесить двигатель).
После этого с блока цилиндров снимают держатель заднего сальника коленвала.
Потом удаляют крышку привода распредвала с прокладкой.
Затем снимают со звездочки-шкива коленвала цепь.
Далее нужно пометить взаимное расположение крышек подшипников относительно блока цилиндров и шатунов относительно их крышек.
Затем ключом на 14 откручивают гайки крышки шатуна и демонтируют ее с вкладышем.
Данные операции повторяют для всех шатунов.
По завершении крышки сдвигают вверх.
Потом вынимают вкладыши коренные из крышек и шатунов.
Далее ключом на 17 откручивают болты крышек коренных подшипников коленвала.
Сначала демонтируют крышку последнего из них.
Она открывает доступ к упорным полукольцам в проточках задней опоры коленвала. Их извлекают, нажимая на концы тонкой отверткой.
Данные операции повторяют для оставшихся крышек подшипников. При этом нужно придерживать коленчатый вал. Следует отметить, что крышки обозначены номерами, а отсчет ведется от носка коленвала.
Затем его вынимают из картера.
Сначала извлекают вкладыши шатуна, а затем коренные вкладыши коленвала.
Коленчатый вал нужно осмотреть на предмет повреждений. Если они присутствуют, деталь меняют.
Также исследуют шатунные и коренные крышки путем измерения микрометром. Полученные данные соотносят с табличными.
При необходимости детали шлифуют. В таком случае нужно будет измерить их для вычисления ремонтного размера вкладышей.
Коленвал очищают путем промывки керосином и продувания полостей.
Затем устанавливают новые вкладыши подшипников.
В проточки постели пятого подшипника монтируют упорные полукольца канавками к коленвалу.
Далее проверяют зазор между данными деталями. Нормальной величиной считают 0,06-0,26 мм. Если он более 0,35 мм, используют кольца увеличенной толщины.
Коленвал устанавливают в блок, предварительно смазав маслом.
Затем монтируют крышки подшипников и проверяют свободу вращения коленвала.
На него устанавливают шатуны, вкладыши и крышки.
Потом монтируют поддон масляного картера.
После этого устанавливают держатель коленвала с задним сальником.
Наконец, устанавливают оставшиеся детали.
В завершение регулируют натяжение цепи ГРМ, ремня генератора и момент зажигания.

Проворачивание шатунных вкладышей коленвала

Это тоже одна из популярных неисправностей. С такой проблемой столкнулось много автовладельцев. А вот о причинах знают далеко не все. Разберемся, что же случается с элементом. Пластина шатунных вкладышей достаточно тонкая. Она устанавливается на специальное посадочное место. Наружные стенки на полукольцах имеют специальные выступы, которые еще в необкатанном и неразработанном двигателе упираются во фронтальную часть блока цилиндров. В определенный момент посадочное место просто не может удержать шатунный вкладыш. В результате типичная ситуация – провернуло вкладыш. Пластина не просто проворачивается, но и прилипает к шейке коленчатого вала. В этом случае мотор глохнет и больше не заведется.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
Демонтируется стартер;
Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши

Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз.При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей

Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей. Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Нарушение натяга

Если провернуло вкладыши, причины могут быть и в этом. В серийных автомобилях, собранных на заводе квалифицированными специалистами, такого не будет. А вот если мотор уже ремонтировали, то, скорее всего, подбор вкладышей был выполнен неверно и натяг нарушился. Когда мотор работает, вкладыши испытывают повышенный момент трения. Этот момент стремится провернуть вкладыш. А из-за пониженного усилия, которое удерживает деталь на месте, риск проворачивания увеличивается в разы. Под действием неравномерной нагрузки, слабая посадка подшипника трения заставляет вкладыш вибрировать. Также нарушается смазочная пленка. В результате деталь проворачивается, а удерживающий порожек не в состоянии воспрепятствовать этому.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что появление стука в двигателе является подом для немедленного прекращения эксплуатации ТС. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.

Что касается моторного масла, необходимо использовать только те ГСМ, которые соответствуют всем требованиям и необходимым допускам завода-изготовителя силового агрегата. Также масло и масляный фильтр необходимо своевременно менять, не допускать попадания грязи и механических частиц в смазку. Повышенного внимания заслуживает и сама система смазки, так как снижение производительности или неисправности могут привести к масляному голоданию, в результате чего существенно повышается риск проворачивания вкладышей.

Напоследок добавим, что бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.

Доигрался. Провернуло вкладыши.

Вчера две мои дорогие отправились в путь на работу. У одной видимо началось масляное голодание(каюсь, теч была, грешу на прокладку масло охлаждающего), а другая на это не обратила внимание(видать ревность).
Сегодня с утра завелся - звучит как дизелек чистый! По дороге загорелся датчик масла. Далее последовала остановка двигателя. Завел. Снова заглох. На второй раз провернуло раз стартер и ноль движений. 3 раз крутанул - послышался скрежет из под капота. Ну думаю трындец. вся жизнь перед глазами пронеслась.
Дотащили до сервиса. Приговорили - провернуло вкладыши. Надо снимать поддон и смотреть коленвал и проверять что то там по поводу провернуло\не провернуло. Так же сказал надо заменить масляной насос, ибо от голодания он сдох 100%, ну, и вкладыш естессно.
Завтра собираюсь все это дело заказать, но пока есть сомнения, что это развод. А пока я не совершил глупости хочу поинтересоваться у знатоков правильный ли мне диагноз поставили?

П.С. Капот не открывали, диагноз поставили по описанию с моим слов.

Вчера две мои дорогие отправились в путь на работу. У одной видимо началось масляное голодание(каюсь, теч была, грешу на прокладку масло охлаждающего), а другая на это не обратила внимание(видать ревность).
Сегодня с утра завелся - звучит как дизелек чистый! По дороге загорелся датчик масла. Далее последовала остановка двигателя. Завел. Снова заглох. На второй раз провернуло раз стартер и ноль движений. 3 раз крутанул - послышался скрежет из под капота. Ну думаю трындец. вся жизнь перед глазами пронеслась.
Дотащили до сервиса. Приговорили - провернуло вкладыши. Надо снимать поддон и смотреть коленвал и проверять что то там по поводу провернуло\не провернуло. Так же сказал надо заменить масляной насос, ибо от голодания он сдох 100%, ну, и вкладыш естессно.
Завтра собираюсь все это дело заказать, но пока есть сомнения, что это развод. А пока я не совершил глупости хочу поинтересоваться у знатоков правильный ли мне диагноз поставили?

П.С. Капот не открывали, диагноз поставили по описанию с моим слов.

Чиваува, глупость уже совершил, чего уж там: прокладка маслоохладителя, дизелек, лампа, скрежет = все правильно. и это минимум. Будет возможность - смотри сам.

болты поддона пусть аккуратно откручивают, или прикупи сразу.

Нафига ехать туда где могут развести?
Плакать, плеваться, но всё равно жрать кактус?
Наитупейший совет.

Читайте также: