Форд фокус 2 как определить пробег
Форд Фокус 2. Признаки износа двигателя (как узнать степень износа двигателя)
Бывает так, что явных проблем с запуском не наблюдается, тяга на первый взгляд вполне приемлемая, агрегат работает ровно. Однако через несколько тысяч или даже сотен километров такой двигатель все равно попадает на дорогостоящий ремонт по причине сильного износа.
В этой статье мы поговорим о том, на какие признаки следует обращать внимание в рамках поверхностной проверки ДВС, а также как можно узнать износ двигателя без его разборки.
Определение степени износа мотора по косвенным признакам
Прежде всего, проверку ДВС необходимо начинать с анализа работы двигателя. Как уже было сказано, в норме не допускаются затруднения при запуске, троение во время работы, стуки, шумы и другие посторонние звуки, вибрации и т.д. Однако даже наличие тех или иных отклонений не обязательно указывает на то, что двигатель износился.
Дополнительно следует проверить и выхлоп, так как наличие сизого или синего масляного дыма из выхлопной трубы также укажет на причину повышенного расхода смазки. Параллельно следует открутить крышку маслозаливной горловины на заведенном моторе. Если явно виден дым, тогда это еще один признак проблем с поршневой группой и цилиндрами.
Также следует выкрутить и свечи зажигания, чтобы проанализировать нагар на электродах. В этом случае проверка двигателя и его состояния по свечам зажигания сводится к тому, что при наличии серьезных проблем с ЦПГ нагар будет черным, могут быть видны следы масла и т.д.
Все перечисленные выше признаки могут указывать на то, что в двигателе имеются проблемы с поршневыми кольцами, могут быть изношены стенки цилиндров. Также возможен вариант, когда масло расходуется в результате того, что необходима замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков).
Проверка поршневой и шатунной группы двигателя
-замер компрессии;
-замер давления масла в двигателе;
Компрессия является условным показателем состояния пopшнeвой группы (поршней, поршневых колец и цилиндров), замер давления масла позволяет оценить состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д.)
При этом важно понимать, что компрессия в двигателе зависит от многих факторов и условий. Например, снижение показателя может происходить не только по причине проблем с ЦПГ, но и в результате неполадок, которые связаны с ГРМ. Если точнее, компрессия падает в том случае, когда возник прогар клапана, к снижению компрессии приводят проблемы с ceдлами клaпaнoв.
По этой причине оценить состояние ЦПГ по показателю компрессии можно только приблизительно. Однако существует еще один способ, чтобы получить более достоверные данные. Для этого необходимо замерить дaвлeние отработавших газов, кoтopыe прорываются через неплотности между пopшнями и стенками цилиндров в поддон двигателя.
Для замера манометр подключается к вытяжнoй тpубкe в пoддoне. Параллельно очень важно максимально гepмeтичнo перекрыть остальные отверстия и щели как в пoддoнe, так и в двигaтeлe. Еще понадобится иметь специальную насадку для манометра, а также техническую документацию для конкретной модели ДВС.
Естественно, на многих мелких СТО такую операцию выполнять не будут. Если же речь идет о проверке б/у авто перед покупкой, скорее всего продавец также ответит отказом на просьбу провести диагностику указанным способом. В итоге остается только выполнять замер кoмпpeccии, учитывая все возможные погрешности и различные нюансы для получения максимально точных результатов.
Если же говорить об измерении дaвлeния мacлa в двигателе, с этим несколько проще, а сам способ позволяет определить приблизительное состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д. Для решения задачи выкручивается датчик давления масла, после чего в это место через переходник подключается манометр.
При этом важно учитывать, что перед проведением процедуры моторное масло необходимо заменить на свежее с учетом всех допусков и рекомендаций производителя ДВС (вязкость по SAE и т.д.) Также необходимо поставить новый масляный фильтр. Перед замером двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. После прогрева мотора измерения проводятся на разной частоте вращения коленвала.
Затем полученные результаты по давлению масла сравниваются с теми, которые указаны в технической документации для конкретного двигателя. При этом максимально точные данные не так важны, вполне допускается определенная погрешность по манометру. Дело в том, что на износ двигателя и его шатунной группы указывает достаточно значительное отклонение от нормы (около 15-20 %). Если это так, тогда силовой агрегат в скором времени будет нуждаться в дорогостоящем ремонте.
В итоге
Оптимально воспользоваться не одним, а сразу несколькими методами, описанными выше. Выполнять ряд проверок можно даже одновременно (например, замер компрессии совмещают с проверкой свечей зажигания). Главное, чтобы все операции были выполнены правильно.
Добавим, что хотя перечисленные решения дают только ориентировочное представление о том, в каком состоянии находится мотор и какова степень его износа, с их помощью все равно можно быстро получить полезную информацию, причем без разборки двигaтeля. Это может пригодиться при выборе автомобиля с пробегом.
Если же возникает необходимость ремонта ДВС, точно оценить его состояние только по косвенным признакам (потеря тяги, стуки, шумы) или путем замера компрессии и давления масла, не получится. Для того чтобы точно узнать степень износа двигателя, потребуется в обязательном порядке разбирать силовой агрегат. Далее выполняется дефектовка двигателя, после чего осуществляется последующая переборка или выполняется капитальный ремонт мотора.
Признаки больших проблем с двигателем (признаки ремонта)
— вялый разгон
В процессе эксплуатации автомобиля его двигатель постепенно теряет мощность, что негативно сказывается на динамических показателях. Это происходит как из-за естественного износа цилиндропоршневой группы и падения компрессии, так и по многим иным причинам, к примеру, из-за закоксовывания выпускного тракта или детонации. Критическим состояние мотора условно можно назвать, когда динамика автомобиля снижается на 25% от заявленной. Не заметить этого не сможет ни один водитель. Однако и причин вялого разгона может быть невероятное количество.
— низкое давление масла
О низком давлении масла в двигателе водителя информирует специальная пиктограмма на приборной панели. Причиной активации сигнализатора может быть как слишком сильное засорение фильтра или чрезмерное падение уровня жидкости в картере, так и действительно серьёзная поломка мотора. Засорение масляных каналов, поломка маслозаборной трубки, выход из строя редукционного клапана, неисправность масляного насоса, увеличенные зазоры между деталями двигателя вследствие сильного износа и разжижение масла охлаждающей жидкостью — вот лишь некоторые возможные причины низкого давления.
7 неприятностей, способных погубить аккумулятор.
— высокий расход масла
Сильный износ поршневой группы мотора нередко сопровождается повышенным расходом моторного масла. Принято считать, что уровень масла не должен опускаться в картере от отметки max до отметки min на щупе за одну тысячу километров пробега. Этот расход действительно можно назвать запредельным. Скорее всего, ему будут сопутствовать и многие иные симптомы.
— неуверенный запуск
Низкая компрессия в одном или нескольких цилиндрах, возникающая вследствие неполного закрытия клапанов, поломки клапанных пружин, трещин в головке блока двигателя, сильного износа или залегания поршневых колец, приводит к неуверенному пуску двигателя и плавающим оборотам. Работать и запускаться такому мотору непросто.
— низкая компрессия
— синий дым из выхлопной трубы
Густой синеватый дым из выхлопной трубы — признак того, что моторное масло попадает в камеры сгорания двигателя. Это происходит как из-за чрезмерного износа цилиндропоршневой группы, так и при выходе из строя резинометаллических маслосъёмных колпачков либо вследствие выработки на стержнях клапанов и в направляющих втулках. Во всех случаях без разборки и ремонта уже не обойтись. При этом масштабы бедствия могут быть как совсем незначительными, так и поистине плачевными.
— неровный холостой ход
Сильно изношенный мотор почти никогда не работает ровно и мягко. Обычно это следствие большой разницы степени сжатия в цилиндрах и симптомы износа в подшипниках двигателя. Никакая электроника не способна нивелировать такие огрехи.
— повышенный расход топлива
С механическим износом двигателя возрастает и потребление топлива — оно начинает расходоваться неоптимально. В первую очередь это проявляется при выработке в цилиндропоршневой группе и в кривошипно-шатунном механизме, а также при нарушении работы клапанов и неоптимальном температурном режиме мотора.
Чем опасны скрипящие тормоза и как с этим бороться.
— сильная детонация
Сильная детонация возникает при неправильном режиме работы двигателя и является косвенным признаком механических проблем в моторе.
— стуки в двигателе
Стуки в моторе проявляются и звучат по-разному. Так, стук коленвала обычно глухой, он учащается при увеличении оборотов. Шатунные подшипники стучат на холостых оборотах и звучат более резко. Поршни звучат приглушённо, а поршневые пальцы — очень звонко. Все перечисленные стуки из недр мотора ничего хорошего не сулят.
— перегрев двигателя
Перегрев мотора часто возникает по причине негерметичности камер сгорания, является следствием подвисания клапанов, попадания продуктов горения в масляную магистраль или систему охлаждения. Нередко это следствие появления микротрещин в головке блока цилиндров.
— пробитие прокладок
Пробитая прокладка ГБЦ, попадание масла в охлаждающую жидкость или наоборот — почти гарантированный капитальный ремонт мотора. Если не устранить неисправность вовремя, перегрев двигателя приведёт к короблению головки или клину поршней, в лучшем случае — к повышенному износу и появлению задиров на зеркале цилиндров. Попадание охлаждающей жидкости в картер быстро выведет из строя подшипники мотора.
— пульсация в газоотводящем шланге из картера
Пульсация в газоотводящем шланге свидетельствует о сильном прорыве газов из камер сгорания в картер. Пульсации увеличиваются в такт росту оборотов. На исправном моторе такой зависимости не наблюдается. Причина банальна — всё тот же износ поршневой.
Даже если вы заметили одну или несколько проблем из перечисленного списка, паниковать не стоит. Нередко за неисправность механической части мотора ошибочно принимают какую-то иную поломку, проявляющуюся схожими симптомами — это могут быть проблемы с электронной системой управления двигателем, системой выпуска или впуска, перебои с питанием и даже неисправность автоматической трансмиссии. Словом, без высококачественной комплексной диагностики вам точно не обойтись.
Для чего это нужно?! Допустим, купили б/у приборку РП-7 в замен своей РП32, с пробегом 10000км, а хотите установить и прописать в нее свой реальный пробег.
Рассматривать буду вариант увеличения пробега, как уменьшить — я не знаю (хотя если прописать такой пробег, после которого счетчик пойдет на второй круг — наверное можно).
Итак, потребуется: ноутбук, переделанный для работы с MS-CAN адаптер ELM327 или ELS27, программа FoCCCus.
Дело в том, что в программе уже есть возможность сменить пробег, но только если у приборки он не больше 1000км, поэтому я решил изменить это ограничение, а проще говоря убрать его. Кому интересно, то вот кусок кода отвечающий за это
Услуга корректировки одометра или коррекция спидометра, проще говоря скручивание спидометра, довольно популярна среди автомобилистов. Вопрос как скрутить пробег, интересует многих, и это, в принципе, неудивительно, если вы, конечно, помните, что это и для чего. В этой статье я расскажу о том, для чего скручивают спидометр, о способах корректировки спидометра, а также о многих других интересных вещах, которые касаются данного вопроса. Поехали.
Для начала о том, для чего скручивать спидометр. Делается это с целью скрыть реальный пробег автомобиля. Для чего скрывать пробег? Дело в том, что возраст автомобиля давно ни о чем не говорит, два совершенно одинаковых авто одного возраста могут быть в абсолютно разном техническом состоянии, от которого в большей степени и зависит ценообразование транспортного средства. Другими словами, если автомобилю 10 лет, но у него маленький пробег, есть вероятность того, что его мотор, коробка и ходовая не сильно изношены, следовательно, вам не придется тратиться на его ремонт. Точно также у автомобиля, если пробег большой, есть подозрения, что он прошел "большой путь", очень часто и интенсивно эксплуатировался, а его техническое состояние под большим вопросом и, скорее всего, такой автомобиль очень скоро потребует денежных вливаний. Думаю, логика ясна!? Едем дальше.
Решение
Исходя из этого, вопрос как смотать спидометр стал актуален для многих авто обладателей. Многие автомобилисты, которые решили продать свой БУ автомобиль, столкнулись с проблемой, когда их машины с большим пробегом смотрелись менее выгодно и были неконкурентоспособными по сравнению с аналогичными автомобилями, но с меньшим километражем на одометре. В общем, все больше и больше автомобилистов стали задумываться о том, как скрутить спидометр, тем самым сделав свою "ласточку" более привлекательной для покупателей, и ускорив, тем самым, процесс ее продажи.
Какие способы скручивания спидометра существуют?
Первые механические одометры сматывались довольно просто, метод, как говорится, "дедовский" и откровенно говоря "топорный", однако вместе с тем весьма эффективный. Принцип скручивания механического одометра заключался в том, чтобы вращать привод спидометра назад, то есть в обратную сторону, тем самым заставляя валики одометра вращаться назад, уменьшая общий пробег автомобиля. Кстати, именно из-за этого метода сам процесс и стали называть "скручиванием".
С появлением электронных спидометров, а также различных датчиков, вышеописанный "дедовский метод" канул в лету, поскольку привода как такового не стало, следовательно, и скручивать стало нечего. Само скручивание спидометра стало осуществляться путем корректировки данных, которые записаны в определенных местах. Кстати, с появлением электронных одометров функция скручивания одометра стала называться "коррекцией" или "корректировкой" спидометра (одометра). Сами данные о пробеге для надежности записываются в нескольких блоках, после того как корректировка одометра стала очень популярной, а количество обманутых покупателей перевалило за отметку "много", производители стали пытаться усложнить процесс стирания пробега. Условной защитой от скручивания, стала запись данных о пробеге в 5-8 или даже 10 блоках. Однако, забегая наперед скажу, что, к сожалению, не существует защиты от скручивания, и скрутить пробег можно практически на любом авто. Профи этого бизнеса научились выполнять эту работу настолько качественно, что определить скрученный спидометр стало просто невозможно.
Цена вопроса
Сколько стоит скрутить пробег? Вопрос довольно популярный, однако дать четкий ответ довольно сложно. Все зависит от таких факторов: кто выполняет корректировку одометра, на каком авто будет производиться коррекция, качество результата. Думаю, все понятно!? Если коррекция спидометра будет выполняться на сервисе, это будет стоить дороже, однако и результат будет лучше по сравнению с "гаражными" умельцами. Марка автомобиля и год выпуска также играют роль, поскольку на старых авто скрутить пробег, как правило, намного легче по сравнению с новыми. Под качеством результата имеется ввиду конечный результат, как я говорил выше, профи умеют выполнить работу настолько качественно, что обнаружить то, что спидометр скручен, будет просто невозможно. Если же довериться какому-нибудь "гаражному мастеру", то, безусловно, это будет стоить дешевле, но и результат может быть разным. К примеру, реальный пробег может быть откорректирован не во всех блоках и при проверке автомобиля на специальном оборудовании "обман" может раскрыться.
Теперь собственно цифры. На отечественных авто цена вопроса варьируется в диапазоне от 1000 руб. до 2000 руб. На иномарках скрутить пробег будет стоить дороже, примерно от 3000 руб. до 10 000 руб. и более. Все, как я уже говорил, зависит от вышеописанных факторов.
Как скрутить пробег самостоятельно?
Выполнить корректировку одометра в домашних условиях довольно сложно и под силу разве что специалистам, которые знают в этом толк. Если же у вас нет ни малейшего понятия как это работает, я бы не рекомендовал вам браться за эту работу. Более того, цена вопроса в таком случае будет гораздо выше. Вам придется купить оборудование для корректировки пробега, а также заплатить за обучение данному ремеслу. Точно не скажу, но цена прибора для корректировки спидометра может достигать отметки в 200 тыс. руб. Думаю, оно того не стоит и, если вы все же решились пойти на такой шаг, лучше довериться специалистам в данной области.
Как определить скручен пробег или нет?
Сказать со 100% точностью, что пробег скручен, довольно сложно и в большинстве случаев невозможно. Однако есть масса косвенных доказательств тому, что корректировка все же была проведена. Если владелец неопытный или "не далекий" и пытается выдать "ведро с болтами" за "конфетку", то определить это, как правило, удается почти всегда, даже не имея при себе какого-то спецоборудования. Как? Да очень просто! Если автомобиль в годах, а на спидометре, к примеру, несколько тысяч пробега, при этом состояние автомобиля просто кричит о том, что машина старая и повидала на своем веку, то можно смело сказать, что пробег скручен. Не может же машина, стоя на одном месте, стать изношенной, причем во всех местах: салон, кузов, ходовая, руль, педали и так далее. Ладно, кузов мог пострадать от реагентов или от долгой стоянки, но салон, как правило, не соврет никогда. Я не буду вдаваться в детали, это слишком объемная тема, вкратце скажу, что за год среднестатистическое авто проезжает примерно 18 тыс. км., поэтому в вопросе скручен или нет, необходимо хоть руководствоваться этой цифрой.
Есть также и другие случаи "надувательства". Когда "ушатанному" автомобилю, перед тем как продать проводят так называемую предпродажную подготовку. Это стоит недешево, однако результат позволяет выжать из старенького автомобиля по максимуму и продать его, как минимум, на несколько тысяч дороже. Здесь также нельзя сильно подвергаться впечатлению и трезво смотреть на вещи. Ну не может авто, которому 10 или 15 лет, выглядеть как новое, как бы там не "пел" хозяин о бережной эксплуатации. Так или иначе время берет свое. Если же десятилетнее авто вопреки всему выглядит как новое, то есть два варианта: либо над ним хорошо потрудились, чтобы создать из него "конфетку" и продать дороже, либо вам посчастливилось, и вы действительно тот один из миллиона, которому повезло встретить авто, которое многие годы простояло в гараже в идеальных условиях и действительно так хорошо сохранилось. Последнее встречается крайне редко, поэтому будьте бдительны.
В принципе, статью можно заканчивать, все, о чем хотел рассказать я рассказал. Теперь вы знаете, что такое корректировка одометра, а также для чего скручивать спидометр и как это делается. Своим рассказом я ни в коем случае не призываю скручивать спидометр, не одобряю этого и не являюсь сторонником этой услуги. Нет. Я просто хотел поделиться с вами имеющимися знаниями и кое-каким опытом для того, чтобы вы имели понятие о такой услуге и не попали однажды на крючок недоброжелателей. А то, скручивать спидометр или нет — решать только вам. Здесь у каждого свои аргументы и доводы, как "за" так и "против".
Давно хотел смотать пробег) не для продажи а для себя. Для эстетического удовольствия.
Добрый день. Ford Focus 2 выпускался с 2004 по 2011 год, с рестайлингом в 2008. Кроме рестайлинга, на протяжении всего выпуска в автомобиль вносились незначительные изменения. В сегодняшней статье я расскажу про проблемные места форд фокус 2 поколения, и напишу примерную стоимость устранения косяков. Статья является наглядным пособием для потенциальных покупателей.
Про платформу форд фокус 2.
Ни для кого не секрет что современные автомобили выпускаются на т.н. платформах. Форд фокус 2 базируется на платформе Ford C1. Так же на этой платформе выпускаются: Mazda 3 (BK), Mazda 5 (BK), Volvo C30 (P14), Volvo S40 (P11), Ford C-MAX (C214), Volvo V50 (P12).
Соответственно выбирая себе форд фокус, можете посмотреть и на эти машины.
Слабые места фокуса второго поколения:
Кузов.
Двигатель.
- Самый надежный двигатель на фокусе 2 поколения — Duratec 1,6, но только при условии регулярной замены ремня ГРМ.
- Также надежен дизель 2,0 TDCi, но редко встречаются в продаже.
- На двигателях Duratec 1,8 и 2,0. после пробега 100 000 км. выходит из строя термостат. Стоимость замены порядка 2000 рублей.
- После рестайлинга 2008 года на двигателях Duratec 1,8 и 2,0 убрали натяжитель и после пробега 30 000 км. начинает проскальзывать ремень, при этом он издает неприятный свист. Это лечиться установкой натяжителя от дорестайлинговой версии цена вопроса порядка 5000 рублей..
- Дроссельный узел требует промывки каждые 50 000 км, а каждые 100 000 км отказывает ДПДЗ из-за недостатка конструкции.
- Зачастую на двигателях Duratec 1,8 и 2,0 наблюдается масло в свечных колодцах, причина – высыхание прокладки клапанной крышки. Стоимость устранения проблемы 3000 рублей.
- Если отсутствует тяга после 3000 оборотов и горит лампа Check Engine, вероятно отказал или отказывает клапан управления заслонками выпускного коллекора. Замена клапана обойдется примерно в 8000 рублей.
- До 2007 года на двигателях 1.6 оснащенных системой сдвига фаз (Twin Independent Variable Camshaf Timing), часто отказывают муфты распределительных валов. Стоимость их замены почти 10 000 рублей.
- При эксплуатации на некачественном топливе, распространен отказ бензонасоса. Сам насос достаточно надежен и ходит порядка 200 000 км, но вот его сетка забивается грязью, и отдельно в запчасти не поставляется. Некоторые сервисы предлагают чистку сетки, некоторые замену насоса в сборе. В любом случае операция требует снятия бака и стоит порядка 5000 рублей.
- Иногда после пробега 100 000 км., на двигателе Duratec 2,0 с МКПП, появляются вибрации и рывки при торгании, причина – износ двухмассового маховика. Лечиться это только его заменой и стоит порядка 800$.
- После пробега 150 000 отказывают нейтрализаторы, обычно это лечат их заменой на пламегасители (а иногда просто пробивают), а на лямбда зонды устанавливают обманки.
Интервал замены масла на двигателях при эксплуатации в РФ лучше сократить до 10000 км. (завод производитель рекомендует 20 000.
Трансмиссия.
- Особых проблем в трансмиссии второго фокуса нет. АКПП 4F27E надежна, и спокойно проходит 300 000 км.
- Самая неудачная коробка передач — IB5, ставилась с двигателем Dutatec 1,8, после 70-80 т. км ломается ось сателлитов в дифференциале с пробоем картера, на этой же коробке к пробегу 150 000 клинит подшипник первичного вала. Покупая машину с этой коробкой будте готовы в обозримом будущем поменять её на MTX75 от автомобилей с двигателем 2,0.Контрактная коробка обходиться в среднем в 30 000 рублей.
- Не надо бояться выскакивания передач, на автомобилях с МКПП, это устраняется подтяжкой тросов и стоит дешево.
Ходовая часть.
- Сама ходовая часть очень надежна и особенных проблеми не имеет (ступичные подшипники ходят по 150 000 км). Многие детали унифицированы с Маздой 3 и есть в свободной продаже.
- Если вы покупаете автомобиль до старше 2008г. Внимательно следите за задней подвеской, были случаи выламывания задней ступицы вместе с колесом на ходу.
Рулевое управление.
- По дорогам России рулевые наконечники разбивает к пробегу 40 000-50 000 км. Стоимость замены всех наконечников порядка 5000 рублей.
- Обратите внимание на состояние рулевой рейки. При стуке или при пропуске интервала замены масла в гуре она часто отказывает. Рейка в сборе стоит больше 30 000 рублей.
- Так же при покупке проверяйте ГУР. Если он не работает откажитесь от покупки! Распространенная болячка – отказ платы ГУР. На разборках цена платы начинается от 25000 рублей (это реально болячка).
Электрика.
В целом электрика надежна, но без ложки дегтя не обошлось:
- Окисляются за 2-3 года контакты подсветки номера, лечиться разборкой и чисткой.
- На седанах часто переламывается жгут проводов электропривода замка багажника
- Часто отказывает салонный датчик температуры (цена датчика — 6000 рублей).
- Часто отказывает резистор ограничивающий обороты печки, сам он стоит не дорого, но меняется довольно проблемно (порядка 2000 рублей с работой).
Если вы решили купить форд фокус 2 поколения лучшим выбором будет автомобиль с бензиновым двигателем 1,6 или с дизелем.
В заключение небольшой видеообзор:
На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить мой рассказ про проблемные места форд фокус 2 поколения, оставляйте комментарии и делитесь своим опытом.
Друзья у меня много статей на тему диагностического сканера, под названием ELM327, ссылки на них я оставлю в этом материале (вот эта первая, для тех, кто не знает что это такое). Там я рассказываю, как его настраивать, для чего он нужен, какие программы ставить на свой смартфон и много другое. НО сейчас весна, жаркая пора, многие покупают автомобили перед летом, и понятное дело, на новые не у всех хватает – берут БУ. А вот тут возникает вопрос, как проверить реальный пробег, СКРУЧЕН ИЛИ НЕТ? Чтобы самому, как говорится своими руками, желательно при помощи того же самого ELM327 (он сейчас есть практически у всех владельцев). И вообще реально ли это сделать или нет? Как обычно подробная текстовая версия + видео …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Итак, сейчас от меня ждут чудес как от великого АВТОГУРУ, я скажу вам одно – ЕГО НЕ БУДЕТ! В интернете просто огромное количество материалов (в YOUTUBE и просто в выдаче), которые рассказывают — вот поставьте эту программу (или другую), загрузите в нее вот эту формулу (или какой-то PID) и все будете читать реальный пробег.
НО ДРУЗЬЯ ПО СУТИ ЭТО БРЕД! Если пробег был скручен профессионалом, то его найти НИКАК НЕ ВОЗМОЖНО! Как бы вы не старались
И дело тут не в ELM327, даже если вы возьмете профессиональный сканер за несколько тысяч долларов, крутое программное обеспечение (только что обновленное в нем), то и через него прочитать также не получится. И теперь объясняю почему.
Что такое пробег и где он хранится?
Для начала отвечу на вопрос что это такое – это цифровое обозначение пробега вашего автомобиля, измеряется в километрах или милях (для рынка США). Чем больше этот показатель, тем больше автомобиль изношен, и его как минимум нужно смотреть или ремонтировать. Есть несколько типов автомобилей, и чем тип старше, тем проще в нем скрутить километраж:
Как видите авто становятся сложнее и в них есть закладки которые не всегда могут найти гаражные специалисты по корректированию пробега.
Почему с этим борются производители?
Вроде ДА — ЗАЧЕМ? НУ скрутили и скрутили, авто же ездит? А вот не всегда это так, основное это РЕПУТАЦИЯ! Вот представьте купил человек БУ автомобиль, скажем с 2 – 3 летней эксплуатацией, и малым пробегом около 40 – 50 000 км. С машиной ничего плохого быть не должно, как минимум она должна кататься еще до 100 000 км и вы горя знать не будете.
Но человеку, который купил этот авто, не приходит на ум, что километраж может быть скручен, например, ездил таксист который за три года накатал 200 000 км и выжал что говорится все соки. Далее скрутил на 40 000 км и продал, как свежую
Именно чтобы этого не происходило, производители борются всеми доступными способами, как я считаю правильно делают!
Также, изношенный авто потенциально опасен, например нужно было проверять важные узлы подвески, тормозов — а пробег скрутили, и соответственно никто этого не делал. НА трассе, такой авто внезапно может выйти из строя. Опять же потеря РЕПУТАЦИИ!
Так можно узнать реальный пробег или нет?
Как я писал сверху, ЕСЛИ РАБОТАЛ ПРОФИ, ТО УЗНАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ! НИКАК!
Сейчас поднимется вой, ой да чтобы ты говоришь вон в интернете, сколько народу это делает и все у всех получается.
Как человек, который сталкивался с электроникой авто (в частности с ЭБУ), хочу сказать ЕСЛИ ПРОБЕГ скорректировали везде, во всех блоках, убрали логи (отчеты по ошибкам), как вы его узнаете? У вас телепатия развита? Если работает профи, он на этом собаку съел, узнать нереально!
Правда стоит это не дешево, и как правило используется на дорогих автомобилях, скажем ФОЛЬЦВАГЕНАХ, МЕРСАХ, БМВ и т.д. Потому как если ТУАРЕГ с пробегом в 300 000 км многих пугает и скорее всего его не купят, потому что нужно менять половину изношенных деталей (а это ой как не дешево). ТО этот же ТУАРЕГ с пробегом в 70 000 км является прекрасным предложением, вот только скорректировать правильно, его нужно суметь (опять же во всех блоках).
Кто-то мне писал под видео на канале, что нельзя скорректировать блок SRS (подушек безопасности)! МОЖНО, просто вы не умеете их готовить, как говорится. Для этого нужны прямые руки
Легко корректируется пробег на Российских, Японских, Корейских автомобилях (ибо там зачастую всего две точки). Сложнее на НЕМЦАХ, ФРАНЦУЗАХ, некоторых Американцах (ибо там несколько точек, может быть до 8).
Сейчас видео версия статьи, смотрим
В конце хочется отметить, что смотреть пробег нужно по второстепенным признакам, износу руля, сидений, рычага КПП и т.д. А вообще лучше обратиться к профессионалам, чтобы не было потом мучительно больно. НА этом заканчиваю, думаю мои материалы были вам полезны, искренне ваш, АВТОБЛОГГЕР
(61 голосов, средний: 2,98 из 5)
Читайте также: