Форд эскорт ремонт рулевой рейки

Обновлено: 17.06.2026

Рулевая рейка Форд Эскорт может нуждаться в ремонте при пробеге автомобиля в 100-120 тысяч километров. Если вы столкнулись с такой проблемой, обращайтесь в технический центр ВИПГУР в Москве. Здесь работают профессиональные мастера, которые знают свое дело и всегда готовы помочь даже в самых трудных и серьёзных ситуациях. Отметим, что у нас вы также можете купить восстановленные рейки по более чем привлекательной цене.

Цена ремонта рулевой рейки Форд Эскорт

Ремонт	Снятие и установка	ИТОГО
от 7000 руб.	от 5500 руб.	от 12500 руб.

* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

Когда необходим ремонт

Ремонт рулевой рейки может потребоваться, если были замечены такие признаки, как:

Появился стук в передней оси. Впоследствии можно также заметить вибрацию руля.
Подтекание жидкости ГУР, ее скопление в пыльниках рулевых тяг.
Плохой самовозврат руля.
Люфт рулевого колеса.
Тугое вращение руля.

Если вы хотите, чтобы рулевая рейка Ford Escort работала долго и без проблем, то соблюдайте несколько простых, но эффективных правил. Не оставляйте машину на длительное время с вывернутыми колесами. Не пытайтесь в таком положении заехать на бордюр. Регулярно меняйте жидкость ГУР.

Если с рейкой возникли проблемы, то решать их нужно максимально быстро. Только в таком случае можно обойтись ремонтом, а не заменой всего механизма. Отметим, что мастера нашего техцентра берутся за работу любой сложности и серьезности.

Машины, работающие на наших дорогах, требуют особого ухода. Среди узлов, которые страдают из-за плохого покрытия, присутствует и рулевая рейка.

Рулевая рейка на Ford: компоненты конструкции

Разборка рулевой рейки форд – операция довольно сложная, и для ее выполнения важно знать устройство самого узла.

В эту систему входят:

Рейка крепится к поперечине передней подвески. Связь с рулевым управлением обеспечивают зубчики на рейке, входящие в зацепление с шестерней рулевого вала. В трубки из расширительного бачка ГУР подается рабочая жидкость (чаще всего это АТФ), которая распыляется посредством золотника.

Когда необходим ремонт рулевой рейки: признаки неисправности

Если стук рулевой рейки в случае с форд не прослушивается, а управлять машиной стало сложнее, обратите внимание на гидроусилитель. Его поломка видна даже на холостых оборотах (в таком режиме руль еле поворачивается), тогда как на скорости все может быть в норме. Кроме шума могут возникать перебои с жидкостью – нередко она пенится прямо в системе, чего быть не должно.

Как мы видим, все эти симптомы не только создают дискомфорт, но и могут угрожать безопасности.

При их появлении загляните под машину – течь рулевой рейки форд означает одно: ремонт назрел.

Какие основные причины поломки реек

Причина номер один известна всем. Это дороги, бьющие по ходовой и узлам рулевого управления. Пыль, абразивы, грязь повреждают чехлы, со временем протирая резину, и это приближает ремонт.

Типичные проблемы реек – это:

Важно! Устаревшая смазка тоже сокращает срок службы рейки, нередко из-за нее на внутренних полостях может появляться ржавчина.

Опытный водитель учитывает такие моменты и периодически подтягивает контргайки. Правда, такая мера спасает не всегда, и без переборки уже не обойтись.

Это требует некоторых навыков, лучше обратиться к специалистам. Ремонт рулевой рейки форд в Санкт-Петербурге делают настоящие спецы.

Как производится ремонт рулевой рейки Форд

Выяснив причину и убедившись в необходимости ремонта, приступим к диагностике.

Диагностика

Условно ее можно разбить на три этапа.

Знаете ли вы? Легендарный Ford Mustang выпускается уже полвека: первые купе сошли с конвейера в 1964 году. Именно они стали родоначальниками американских muscle cars.

Второй этап предусматривает проверку уже снятой рейки. Ее зажимают в тисках, после чего осматривают на предмет наличия ржавчины, выработки зубьев и люфтов опорной втулки.

Третьей стадией идет дефектовка, когда узел разобран полностью. В этот момент и определяется, что делать далее – покупать ремкомплект рулевой рейки для Форд или приступать к полной замене.

Этапы ремонта

Работы с таким важным для безопасности узлом требуют не только опыта, но и большого количества инструментов. Съемники есть не у каждого, что уж говорить о токарном станке. Доверимся профессионалам, которые специализируются на таких операциях и могут похвастаться внушительным опытом. Ремонт рулевой рейки мы рассмотрим на примере форд фьюжн.

Важно! При покупке проверяйте комплектность набора для ремонта – все сальники и кольца должны быть на месте.
Владельцам других фордов эта информация тоже будет полезна – алгоритм тот же, отличия разве что в размерах и конфигурации креплений. Смотрим, как работают профи.

Этап 1: демонтаж

Знаете ли вы? На базе Ford Transit выпускались даже тягачи, работающие с низкорамными полуприцепами. В основном они использовались для перевозки лошадей.

Этап 2: разборка

Рейка снята, смотрим дальше. На сервисе чаще всего делается замена сальников рулевой рейки форд.
Cнимают пыльники рулевых тяг;
Сливают скопившуюся жидкость, она будет уже потемневшей;
Ключом отворачивают шарниры рулевых тяг, а сами тяги выкручивают;
На распределитель наносят риску, чтобы при сборке он встал на свое место;
Накидной головкой выкручивают регулировочную гайку, зажимающую шток;
Убирают пружину и ее зажим;
С распределителя снимают стопор в виде кольца. Осматривают корпус поблизости – замена рулевых реек форд требует внимания;
Затем снимается гайка золотника;
Распределитель вытаскивают из корпуса. Его сальник и подшипник тоже убираются;
Следующим снимают шток. Левый сальник демонтируют съемником.

Важно! Для крючка используют еще и согнутые сердечники от электродов. Они должны быть чистыми, без остатков покрытия.

Затем все снятые детали очищают от потеков, грязи и продуктов износа. Из внутренней опоры снимают втулку и сальник. Поверхность штока шлифуется на токарном станке. То же делают и с шейкой распределителя. Старая центрирующая втулка не годится – по размеру вытачивается новая деталь.

Если дело было в одних сальниках, остается только поставить все на место и подтянуть рулевую рейку форд. Финальный аккорд – проверка углов развала и схождения. Но предстоит еще сборка.

Этап 3: сборка

Перед установкой штока смазывают его гребенку;
Подшипники на рулевом редукторе смазывают специальным составом и ставят в распределитель;
Верхний подшипник ставят на место, пробивая проставку молотком;
Сальник тоже осаживают, не допуская перекоса;
Когда зафиксирован стопор, затягивают гайку золотника;
В полоть закладывается новая порция смазки и ставится прижим штока;
Туда же устанавливают пружинку и ее поджимают регулировочной гайкой;
Место стыка штока с внутренней опорой смазывают, а саму опору – вкручивают и фиксируют;

На собранную рейку ставятся тяги и новые чехлы, которые прихватывают хомутами;
Перед окончательным монтажом узел в сборе проверяют на стенде на предмет отсутствия протечки.

Полезные советы от автолюбителей

Водители со стажем охотно делятся своими наблюдениями. По части рулевого управления они обычно советуют:

Важно! Ремкомплекты для ГУР тоже имеют свои номера и предназначаются для конкретных модификаций. Эти данные нужно уточнять.

зимой прогревайте жидкость, несколько раз повернув руль по сторонам, пока машина работает на холостых.

Популярный Transit используется как развозной транспорт, и пробеги у этих фургонов немалые. Если учесть состояние наших дорог, то профилактические осмотры для них обязательны, да и ремонт рулевой рейки форд транзит на сервисе – занятие трудоемкое и довольно сложное.

Мы убедились, что данный узел требует регулярной профилактики, и увидели, что из себя представляет ремонт рейки.

В течение месяца вылезла такая хрень:
Стук в рулевом механизме (там откуда рулевые тяги растут)
если быстро дергать руль влево-вправо. Даже в полик отдает
Что это? Если рейка то есть ли там какие зажимные болты, чтоб
поджать или "в морг"?

ЗЫ Рулевые тяги (наконечник и шаровый шарнир) нормальные.

зажимных болтов - нет
- смотреть наконечники
- смотреть рулевые тяги
- менять вышесказанное на новое.

Danila писал(а): зажимных болтов - нет
- смотреть наконечники
- смотреть рулевые тяги
- менять вышесказанное на новое.

Наконечники и тяги (шаровый шарнир у тяги) в норме!
Если снять пыльник закрывающий шаровое соединение
между рейкой и рулевой тягой и подергать руль, то
рукой чувствуется что стучит именно та штуковина
которая выходит из корпуса рулевого механизма(вроде
рейкой называется).
Подтеков жидкости из этого механизма нет.
Наши умельцы сказали что разбились втулки.
Просто не могу понять: втулки разбились, рейка,
вроде как шатается, а утечки жидкости нет.
Причем стук (по ощущениям) не в стороны (верх-низ)
а именно по длинне.
Так есть или нет в механизме рулевой рейки какие-нибудь
болты-гайки которыми регулируется люфт между звездочкой
от руля и зубчатой рейкой? В запорожце этот люфт регулируется,
а в ескорте?

если разбиты втулки, то стук проявляется при движении вверх/низ

наконечники прикручиваются к тягам, а тяги в свою очередь прикручиваются к механизму в рулевой рейки. рулевая тяга со стороны рейки заканчивается шарнирчиком - он возможно и стучит (если пригледется, то на круглом шарнире есть два спила для откручивания)
открути наконечник от ступицы (не от рулевой тяги. сохранится развал-схождение), выверни руль в соответствующую сторону до упора и подергай за наконечник и за тягу и увидешь где люфт.

а под пыльником смазка в норме могет быть и хана самому зубчатому механизму.

p.s. возможно стучит в карданчике, что соединяет рейку с рулем. а так же может быть открутилась сама рейка, что тоже бывает.

Blef писал(а): Так есть или нет в механизме рулевой рейки какие-нибудь
болты-гайки которыми регулируется люфт между звездочкой
от руля и зубчатой рейкой? В запорожце этот люфт регулируется,
а в ескорте?

Не ври! В запорожце нет дешевой рейки, там стоит настоящий червячный редуктор. Зазоры в зацеплении которого, естественно, регулируются.

Ейбо, не вру! Во фразе про запорожец ни слова про рейку нет.
А люфт - он универсал, есть и в червяке и в рейке
Повнимательней, пожалуйста!

PS В выходные полезу более основательно разбираться!

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Форд Эскорт по цене от 1 400 до 3 200 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Escort [1, 2, 2 [р.], 3, 4, 5, 5 [р.], 6] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Основное направление - кузовной ремонт. Профильный автотехцентр Форд - обслуживание и ремонт. Ремонт коммерческих авто. Ремонт рулевой рейки. Ремонт электрооборудования. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Есть цех кузовного ремонта и покраски и стапельные работы. Шиномонтаж.

Автосервис по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ведущих мировых производителей, в том числе Форд

Отремонтировал в выхи рейку. Сразу скажу, что фоток нет, сори.

Симптоматика: люфт руля, люфт колес в горизонтальной плоскости при заблокированном руле (левое больше, чем правое), бряканье на мелких кочках, биение руля.

Рейку снял БЕЗ ОТКРУЧИВАНИЯ ПОДРАМНИКА И ТЯГ. Правда, для этого пришлось отцепить стаб и открутить левую заднюю подушку вместе с кронштейном, предварительно поддомкратив КПП. Вытаскивал вверх, стоя перед капотом, движения описаны относительно этого положения.

После установки: руль крутится чуть тяжелее, чем раньше. Исчез люфт и биения на руле, люфты колес, бряканья на мелких кочках. В общем, совершенно другой автомобиль.

P.S. Тяги, кстати, тоже заменил. Наконечники не менял — старые прошли около 10000, послужат еще.

Всем привет. Нужен совет, как легче всего подтянуть рулевую рейку (появился люфт)?
Про пластиковую заглушку под шестигранник я в курсе. Но до нее добраться проблематично так как мешает балка к которой крепиться рулевая.
Вопрос как проще? Опустить балку или поднять рулевую рейку вверх?
Я склоняюсь к опусканию балки т.к. думаю можно будет проверить наличие люфта — шевеля рулем.
Подскажите пожалуйста как легче?

Форд Эскорт 1991 год 1,4 моно СVH

_________________
Ford-Escort CL 1.3 моновпрыск. год выпуска 1994

Кто знает, если это болезнь то появится вновь. Вообще эта гайка и предназначена для уменьшения люфта зацепления, регулируют обычно не на угад, а по книге, до допустимого минимума и ничего страшного не произойдет, даже наоборот. Вопрос в том сколько долго живет подпятник.

З.ы спецключом я это не назову, в любых магазинах проф инструментах есть.

Короче пришлось снимать полностью. Раздолбал я эту пластмассовую гайку (резьбу разбил), выточили металлическую. Собрал все, покрутил руль и капец. Оказалось, что при усилии (когда авто стоит) руль крутится, а колеса — нет. Вправо нормально все, влево не крутятся. В движении (даже при малом) все нормально. Решил, что сломан зуб рейки.
Купил новую, все супер. Теперь могу рулить, звонить по телефону, есть бутерброд одновременно.
Вопрос: Можно ли отремонтировать старую?

———
Ford Escort универсал, 1991, СVH 1,4 без гидроусил.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Вы здесь

Ремонт рулевой колонки. Рулевое управление Ford Escort 5

Разборка

Снимите рулевую колонку и закрепите в тисках с мягкими губками. Снимите верхнее кольцо крепления упорного подшипника с колонки, извлеките из колонки рулевой вал.

Снимите пружину из рулевой колонки. С помощью рычага снимите верхний и нижний упорные подшипники из рулевой колонки.

Для снятия регулятора высоты рулевой колонки отвинтите стяжной болт и контргайку, снимите ручку с кронштейном. Удалите регулятор.

Сборка

Сборка производится в последовательности, обратной разборке, учитывая следующие моменты:

Ремонт рулевой реки ford escort своими руками

Ремонт рулевой рейки на Ford Escort. Ремонт рулевой рейки на Ford Escort в Санкт-Петербурге

Рулевая рейка Форд Эскорт- Орион

Обязательно делайте это при замене рулевой рейки.

Что делать, если застучала рулевая рейка?

12.21 Снятие, капитальный ремонт и установка рулевого механизма

Снятие, капитальный ремонт и установка рулевого механизма

Сборка рулевого механизма

Картер рулевого механизма

Расположение компонентов рулевого управления с гидроусилителем

Рулевой механизм с гидроусилителем

Шиберный рулевой насос

Общая информация

Модели без гидроусилителя

Реечная передача преобразует поворот рулевой колонки в движение тяг, поворачивающих управляемые колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма изготовлен из алюминиевого сплава. Передача состоит из приводного вала-шестерни и зубчатой рейки.

Вал привода рулевого механизма оснащен шестерней и установлен в картере реечной передачи в двух подшипниках типа PLC 03-29/1. Сборка вала находится в постоянном зацеплении с зубчатой рейкой, жестко соединенной с рулевыми тягами. Вращение вала вызывает перемещение рейки вправо или влево. Вместе с рейкой двигаются и рулевые тяги, заставляющие поворачиваться передние колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма сверху закрыт крышкой, закрепленной двумя болтами М6х20. Крышка устанавливается на уплотнительную прокладку. Посередине картера предусмотрено отверстие, через которое проходит вал привода рулевого механизма. С целью герметизации сборки в отверстие установлен сальник 17х28х7.

С целью выборки люфта подшипников вала применяются регулировочные шайбы толщиной 0.1 и 0.2 мм.

Боковое отверстие в картере также закрыто крышкой, которая крепится двумя болтами М6х20. Под крышкой установлена уплотнительная прокладка. Через отверстие посередине крышки проходит болт, предназначенный для регулировки зазора в зацеплении вала с зубчатой рейкой. Положение болта фиксируется контргайкой. Требуемый зазор в зацеплении поддерживается подпружиненным сухарем и оборудованным уплотнительным кольцом 28х20.

Правая сторона картера рулевого механизма представляет собой трубу, внутри которой посажена втулка. Во втулке помещается зубчатая рейка. Концы рейки соединены с рулевыми тягами.

Резиновые защитные чехлы предохраняют рулевой механизм от попадания загрязнений, а также предотвращают вытекание смазки, которой заполнен картер.

Рулевой механизм прикреплен к кронштейну поперечиной балки передней подвески на двух резиновых опорах, которые установлены в обоймах. Каждая из обойм крепится при помощи двух болтов М8х20. Как опоры, так и обоймы отличаются друг от друга (компоненты большего размера устанавливаются ближе к рулевому механизму).

Модели с гидроусилителем руля

Элементы рулевого управления с гидроусилителем изготавливаются компанией TRW Dusseldorf.

В состав системы входят реечный рулевой механизм, объединенный в одном корпусе с силовым цилиндром и клапаном-распределителем, рулевой насос, резервуар гидравлической жидкости и соединительные гидравлические линии.

Рулевые тяги несколько короче используемых на моделях с ручным приводом рулевого механизма. Полный ход рулевого колеса (от упора до упора) составляет 3.0 оборота (против 3.6 оборота в моделях с ручным приводом). Уменьшение числа оборотов вала связано с меньшим передаточным отношением реечного механизма.

При работающем двигателе гидравлическая жидкость подается рулевым насосом к клапану-распределителю реечного механизма. В начальный момент поворота рулевого колеса (до начала перемещения рейки) происходит поворот клапана-распределителя и жидкость направляется в соответствующую полость силового цилиндра. Пока водитель прикладывает усилие к рулевому колесу, клапан-распределитель смещен и жидкость продолжает поступать в цилиндр. Как только поворот колеса прекращается, клапан-распределитель смещается в среднее положение и подача жидкости в цилиндр прекращается (напорная магистраль соединяется с возвратной). Насос при этом продолжает работать в холостом режиме, свободно прокачивая жидкость сквозь клапан. Таким образом, гидроусилитель постоянно остается готовым к работе. Если водитель, вывернув руль до упора, продолжает прикладывать к нему усилие в крайнем положении, клапан-распределитель остается в смещенном положении и давление жидкости продолжит воздействовать на поршень цилиндра. При этом развивается максимальная производительность насоса и происходит интенсивный разогрев жидкости в результате повышения ее давления. Ввиду сказанного, не следует чрезмерно долго удерживать рулевое колесо в крайнем положении, рискуя вывести устройство из строя. Степень усиления зависит величины усилия, прикладываемого к рулевому колесу — чем сильнее водитель давит на руль, тем больше смещается клапан-распределитель, повышая расход жидкости и развиваемую усилителем мощность.

При наезде колесом на препятствие (например, поребрик или камень), клапан-распределитель стремится сместиться в среднее положение, давление жидкости снижается, а усилие на рулевой привод возрастает. Водитель стремится удержать колеса в нужном положении; при этом клапан-распределитель смещается из среднего положения и направляет поток жидкости в соответствующую полость цилиндра, не давая рейке сдвигаться. Таким образом осуществляется обратная связь от колес к водителю.

Рабочий тракт системы гидроусиления заполнен специальной жидкостью Pentosin CHF 11 S в количестве 0.9 л, которая одновременно выполняет роль смазки для компонентов рулевого механизма и насоса. Гидравлические линии, проложенные между насосом, клапаном-распределителем, силовым цилиндром и резервуаром гидравлической жидкости выполнены из металлических трубок и резиновых шлангов. Каждая секция оборудована специальными штуцерными наконечниками.

Главным рабочим элементом системы является шиберный рулевой насос. Ротор с подвижными пластинами вращается в статоре специальной формы. При работе насоса жидкость поступает со стороны разрежения, попадает в камеру, образованную пластинами ротора и стенками статора. Объем камеры по мере поворачивания ротора постепенно уменьшается, давление жидкости возрастает и она начинает выталкиваться в по соединительной линии в клапан-распределитель. При превышении максимального допустимого давления срабатывает предохранительный клапан, соединяющий рабочую полость с камерой разрежения. Давление при этом скачкообразно падает. Максимальная производительность насоса достигается при частоте вращения ротора от 500 до 700 об/мин. Максимальный напор, развиваемый насосом составляет 20 кПа. Привод насоса осуществляется мультиреберным ремнем, параллельно используемым также для привода компрессора К/В, генератора и насоса.

Силовой цилиндр, объединенный с рулевым механизмом и клапаном-распределителем, крепится к поперечной балке подвески болтами М10х1.25 (в отличие от болтов М8 в случае рулевого механизма с ручным приводом).

Гидроусилителем руля оборудуются дизельные моделях и бензиновые моделях 1.6 л. Различие заключается лишь в маршруте прокладки соединительных линий.

2. При соответствующей комплектации отогните назад ковровое покрытие, отдайте винт и гайку крепления отделочного кожуха основания рулевой колонки. Снимите кожух с целью обеспечения доступа к нижнему карданному шарниру промежуточного вала.
3. Краской или маркером пометьте положение шарнира относительно приводной шестерни реечной передачи, затем выверните стяжной болт шарнирной сборки.
4. Отдайте гайки, снимите шайбы и высвободите уплотнительную пластину и прокладку, установленные вокруг приводной шестерни.

Модели без гидроусилителя руля

Модели с гидроусилителем руля

1. С целью минимизации потерь гидравлической жидкости специальными зажимами или струбцинами пережмите подающий и возвратный шланги вблизи резервуара рулевого насоса.
2. Промаркировав разъемы, выверните штуцерные болты на сборке рулевого механизма (приготовьте сливную емкость для сбора вытекающей гидравлической жидкости). Отсоедините оба шланга и снимите уплотнительные шайбы.

Капитальный ремонт

1. Рулевая реечная передача относится к числу весьма надежных узлов автомобиля. Безаварийность работы механизма зависит качества смазки внутренних компонентов, состояния защитных чехлов, исправности балансировки колесных сборок, а также величины люфта рулевого привода.
2. Отличительной чертой рулевого механизма реечного типа является то, что любая вибрация и рывки, связанные с нарушением балансировки колес, неровностями дорожного покрытия и ослаблением преднатяга колесных подшипников, неизбежно передаются непосредственно на рулевое колесо.
3. С целью выполнения капитального ремонта сборку рулевого механизма необходимо снять с автомобиля.
4. После демонтажа сборки легко могут быть произведены замена или корректировка уровня масла в ней. Масло сливается через путем снятия резиновых защитных чехлов с фланцев картера, для чего необходимо предварительно снять крепежные хомуты.
5. Закрепив больший резиновый чехол, установите картер рулевого механизма вертикально и залейте в него необходимое количество масла требуемого сорта через торец, на который надевается более короткий чехол. Установите второй чехол на картер и закрепите его хомутом. Переведите картер в горизонтальное положение и проверьте его на наличие признаков утечек из-под защитных чехлов. В случае необходимости подтяните хомуты.
6. При замене резиновых защитных чехлов необходимо отвернуть наконечники рулевых тяг и слить масло из картера. Теперь чехлы могут быть сняты и заменены новыми. Затем залейте в картер свежее масло, закрепите хомуты и установите на место наконечники тяг.
7. Разборка рулевого механизма с целью выполнения восстановительного ремонта или замены вышедших из строя внутренних компонентов производится следующим образом:

a) Снимите хомуты крепления резиновых чехлов;
b) Отогните края чехлов и слейте масло из картера в чистую емкость;
c) Сдвиньте чехлы по направлению к наконечникам рулевых тяг;
d) Отогните флажки плоских стопорных шайб, контрящих гайки на концах зубчатой рейки;
e) При помощи отвертки отогните углубление на краю переходной втулки в канавке рейки;
f) Отдайте гайки и отсоедините от рейки тяги;
g) Выверните два болта крепления боковой крышки к картеру, извлеките пружину, сухарь и резиновое уплотнительное кольцо;
h) Извлеките из картера вал привода рулевого механизма с верхним подшипником (зажмите вал в тиски с мягкими губками и потяните за картер; в случае необходимости воспользуйтесь молотком с мягким бойком);
i) При помощи съемника снимите с вала подшипник;
j) Извлеките из картера рулевого механизма зубчатую рейку;
k) При помощи специального инструмента извлеките из картера нижний подшипник.

Читайте также: