Чистка суппорта форд фокус 2
Работы по замене главного тормозного цилиндра Форд Фокус 2:
Рис. 1. Отсоединение штекерного разъема на крышке заливной горловины
- Оттяните назад язычок. Нажмите на зажимы. Рассоедините штекерный разъем.
- Снимите крышку заливной горловины бачка гидропривода тормозов Ford Focus 2.
- Отпустите гайки обоих передних колес. Поднимите и подоприте автомобиль.
- Снимите передние колеса. Отпустите ниппель для удаления воздуха.
- Снимите пылезащитную крышку. Отпустите ниппель для удаления воздуха.
- Удалите тормозную жидкость из бачка гидропривода тормозов Форд Фокус 2.
- Подсоедините трубку для удаления воздуха к ниппелю удаления воздуха и поместите ее в подходящую емкость.
- Нажимайте на педаль тормоза до тех пор, пока не прекратится выделение тормозной жидкости. Затяните ниппель удаления воздуха.
- Опустите автомобиль. Снимите воздушный фильтр.
- Снимите выпускной трубопровод воздушного фильтра Форд Фокус 2.
- Рассоедините штекерный разъем центральной электрораспределительной коробки.
- Выверните винт крепления центральной электрораспределительной коробки.
- Отсоедините центральную электрораспределительную коробку.
- Переместите воздушный фильтр в другое положение. Отсоедините питающий трубопровод тормозной жидкости.
- Рассоедините штекерный разъем датчиков давления системы тормозов Форд Фокус 2. Отсоедините тормозные трубопроводы.
- Перед снятием главного цилиндра убедитесь в том, что в вакуумном усилителе тормозов сброшен вакуум. Это можно проделать, отсоединив вакуумный трубопровод от вакуумного усилителя тормозов.
- Снимите вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов. Снимите главный тормозной цилиндр.
- Перед установкой главного тормозного цилиндра Форд Фокус 2 убедитесь в наличии вакуумного уплотнения и в чистоте контактных поверхностей.
- После установки удалите воздух из системы тормозов. При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
Вакуумный усилитель тормозов Форд Фокус 2
Рис. 2. Вакуумный усилитель тормозов автомобиля Форд Фокус 2
1 — бачок гидропривода тормозов; 2 — вакуумный усилитель тормозов; 3 — толкатель; 4 — главный тормозной цилиндр
Вакуумный усилитель тормозов Ford Focus 2 мембранного типа — это:
- смонтированный на перегородке кузова со стороны двигателя;
- использующий в качестве источника энергии вакуум во впускном коллекторе двигателя и атмосферное давление;
- оснащенный обратным клапаном для временного поддержания давления в случае снижения вакуума.
Замена вакуумного усилителя тормозов Форд Фокус 2
Операции по снятию вакуумного тормозного усилителя Форд Фокус 2:
- Снимите главный тормозной цилиндр Форд Фокус 2.
- Рассоедините штекерный разъем электромагнитного клапана вакуумного усилителя тормозов
- Рассоедините штекерный разъем гидравлического блока управления (HCU).
- Ослабьте фиксатор. Рассоедините штекерный разъем.
- Отсоедините тормозные трубопроводы от HCU. Снимите гидравлический блок управления Форд Фокус 2.
- Высвободите тормозные трубопроводы из зажимов на перегородке.
- Отсоедините толкатель вакуумного усилителя тормозов от педали тормоза. Выжмите педаль тормоза. Отожмите зажим.
- Извлеките штифт толкателя вакуумного усилителя тормозов. Отверните гайки крепления вакуумного усилителя тормозов.
Операции по установке вакуумного тормозного усилителя Форд Фокус 2:
- Убедитесь в правильности прохождения толкателя вакуумного усилителя тормозов Ford Focus 2 через резиновый чехол перегородки кузова. Перед установкой убедитесь в правильности установки прокладки на вакуумном усилителе тормозов.
- Установите вакуумный усилитель тормозов. Установите гайки крепления вакуумного усилителя тормозов.
- Установите новый штифт соединения толкателя вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза.
- Установите штифт толкателя вакуумного усилителя тормозов Форд Фокус 2. Выжмите педаль тормоза.
- Отсоедините нижнюю секцию панели приборов. Выверните винты.
- Высвободите зажим. Отсоедините штекерный разъем канала передачи данных и снимите нижнюю секцию панели приборов.
- Снимите воздуховод. Снимите фиксатор. Снимите воздуховод.
- Отпустите болт крепления рычага возврата педали тормоза.
- Удостоверьтесь в наличии зазора между педалью тормоза и рычагом возврата педали тормоза, чтобы иметь свободу перемещения.
- Выверьте положение рычага возврата педали тормоза относительно кронштейна педали тормоза.
- Затяните гайки крепления вакуумного усилителя тормозов Форд Фокус 2.
- При работающем двигателе три раза выжмите педаль тормоза, чтобы удостовериться в свободе перемещения педали тормоза и ее возвращении в положение незадействованных тормозов. Затяните болт крепления рычага возврата педали тормоза.
- Установите воздуховод. Закрепите зажим. Закрепите штекерный разъем канала передачи данных на нижней секции панели приборов.
- Установите нижнюю секцию панели приборов. Закрепите зажим. Затяните винт.
- Закрепите тормозные трубопроводы на перегородке. Установите гидравлический блок управления Форд Фокус 2.
- Подсоедините тормозные трубопроводы к гидравлический блок управления (HCU). Состыкуйте штекерный разъем HCU. Состыкуйте штекерный разъем.
- Зажмите фиксатор. Состыкуйте штекерный разъем электромагнитного клапана вакуумного усилителя тормозов.
- Установите главный тормозной цилиндр. Удалите воздух из системы тормозов.
Замена тормозных колодок Форд Фокус 2 (задние барабанные тормоза)
Операции по снятию тормозных колодок Форд Фокус 2:
- Снимите чехол рычага стояночного тормоза. Отсоедините зажим чехла. Снимите чехол.
- Убедитесь в том, что задние тормоза находятся в холодном состоянии.
- Отпустите стояночный тормоз до упора в нижнее положение.
- Отпустите регулировочную гайку троса стояночного тормоза Форд Фокус 2 до полного ослабления натяжения троса.
- Снимите зажим. Отпустите регулировочную гайку. Снимите колеса.
- Отсоедините жгут электропроводки датчика скорости колеса от кулака колеса и панели пола. Рассоедините штекерный разъем. Отсоедините зажимы.
- Не снимайте тормозной барабан, используя гайку крепления ступицы. Не повредите жгут электропроводки или штекерный разъем датчика скорости колеса.
- Жгут электропроводки датчика скорости колеса проходит через кулак колеса.
- Снимите ось колеса в сборе со ступицей колеса. Снимите удерживающие пружины. Снимите штифты.
- Не повредите чехлы колесных цилиндров. Отсоедините колодки от колесного цилиндра. Отсоедините тормозные колодки Форд Фокус 2 от опоры.
- Закрепите поршни колесных цилиндров на месте резиновой лентой.
- Отсоедините трос стояночного тормоза. Протолкните рычаг внутрь. Отсоедините трос.
- Снимите нижнюю стяжную пружину. Снимите верхнюю стяжную пружину.
- Снимите переднюю тормозную колодку с разжимной планки и компенсатора зазора тормозных колодок Ford Focus 2.
- Вытяните колодку наружу. Отсоедините разжимную планку. Высвободите разжимную планку.
Рис. 3. Снятие передней тормозной колодки Форд Фокус 2 с разжимной планки
- Пружина разжимной планки находится в подпружиненном состоянии. Отсоедините заднюю колодку от опоры.
- Переместите разжимную планку вниз. Отсоедините стяжную пружину стояночного тормоза.
Рис. 4. Отсоединение задней тормозной колодки Форд Фокус 2 от опоры
Операции по установке тормозных колодок Форд Фокус 2:
- Очистите, проверьте контактные точки тормозного щита и нанесите на них силиконовую диэлектрическую смазку. Установите разжимную планку на заднюю тормозную колодку Форд Фокус 2.
- Установите стяжную пружину стояночного тормоза. Переместите планку вверх.
- При установке остальных компонентов выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
- Внутренний автоматический компенсатор зазора тормозных колодок Ford Focus 2 должен быть отрегулирован, а тормозные колодки должны быть сцентрированы относительно тормозного барабана.
- Вращайте задние колеса и при этом четыре раза выжмите педаль тормоза.
- Отрегулируйте трос стояночного троса.
Замена передних тормозных колодок Форд Фокус 2
Работы по снятию передних тормозных колодок Форд Фокус 2:
Рис.5. Компоненты переднего дискового тормоза Форд Фокус 2
1 — поворотный кулак; 2 — ступица колеса; 3 — диск; 4 — фиксатор; 5 — гайка крепления ступицы колеса; 6 — тормозная колодка; 7 — суппорт тормоза
- Отпустите гайки колеса. Поднимите и подоприте автомобиль. Снимите колесо.
- Отсоедините тормозной шланг от опорного кронштейна.
- Отсоедините зажим крепления наружной тормозной колодки Форд Фокус 2.
- Вытяните суппорт наружу для освобождения поршня.
- Отсоедините суппорт. Снимите крышки болтов. Выверните болты.
- Подвесьте суппорт во избежание давления на тормозной шланг.
- Поднимите зажим крепления наружной тормозной накладки над подпружиненными зажимными лапками.
- Снимите наружную тормозную колодку Форд Фокус 2.
- Снимите внутреннюю тормозную колодку.
Работы по установке передних тормозных колодок Форд Фокус 2:
- Если поршень суппорта втянут внутрь корпуса, тормозная жидкость будет вытесняться из главного тормозного цилиндра.
- Полностью вдавите внутрь поршень суппорта.
- Установите внутреннюю тормозную колодку. Установите наружную тормозную колодку. Протолкните наружный зажим крепления над подпружиненными зажимными лапками.
- Установите суппорт Форд Фокус 2. Установите тормозной шланг на опорный кронштейн.
- Установите зажим крепления наружной тормозной колодки. Установите колеса.
- Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.
Технические характеристики передних дисковых тормозов Форд Фокус 2, мм
Диаметр тормозного диска Форд Фокус 2 - 258
Диаметр тормозного диска - 300
Номинальная толщина нового тормозного диска Ford Focus 2 - 22
Номинальная толщина нового тормозного диска - 24
Толщина отбраковки изношенного тормозного диска Форд Фокус 2 - 20
Толщина отбраковки изношенного тормозного диска - 22.2
Толщина отбраковки изношенной тормозной колодки - 1.5
Спецификации моментов затяжки, Нм
Болты крепления опорной пластины тормозного суппорта - 133
Болты крепления тормозного суппорта Форд Фокус 2 - 28
Ниппельное соединение тормозного шланга с тормозным суппортом - 15
Замена тормозного барабана Форд Фокус 2 (задние тормоза)
Рис. 6. Барабанный тормоз Форд Фокус 2
1 — передняя колодка; 2 — возвратная пружина стояночного тормоза; 3 — верхняя стяжная пружина; 4 — колесный цилиндр; 5 — задняя колодка; 6 — трос стояночного тормоза; 7 — нижняя стяжная пружина; 8 — тормозной щит; 9 — удерживающая пружина
Рис. 7. Компоненты заднего барабанного тормоза Форд Фокус 2
1 — продольный рычаг и кулак; 2 — тормозной щит; 3 — ось колеса; 4 — импульсное кольцо датчика антиблокировочной системы; 5 — смазочный колпачок; 6 — держатель подшипника колеса; 7 — барабан
Операции по замене барабана заднего тормоза Форд Фокус 2:
- Отпустите стояночный тормоз. Снимите колесо в сборе с шиной.
- Отсоедините жгут электропроводки датчика скорости колеса от кулака колеса и панели пола .
- Рассоедините штекерный разъем. Отсоедините зажимы.
- Не повредите жгут электропроводки или штекерный разъем датчика скорости колеса Форд Фокус 2.
- Жгут электропроводки датчика скорости колеса проходит через кулак колеса.
- Снимите ось колеса в сборе со ступицей колеса с кулака колеса. Снимите ось колеса в сборе со ступицей колеса.
- При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
Замена тормозного суппорта Форд Фокус 2
Действия по замене тормозного суппорта Форд Фокус 2:
Рис. 8. Ослабление натяжения тормозного шланга
- Отпустите гайки колеса. Поднимите и подоприте автомобиль.
- Снимите колесо. Отсоедините тормозной шланг от опорного кронштейна.
- Ослабьте натяжение тормозного шланга (рис. 8).
- Пережмите тормозной шланг зажимом.
- Отпустите ниппельное соединение тормозного шланга.
- Снимите передние тормозные колодки Форд Фокус 2.
- Отсоедините суппорт от тормозного шланга.
- Заглушите тормозной шланг во избежание вытекания тормозной жидкости и проникновения грязи.
- После установки удалите воздух из системы тормозов. При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
Разборка и сборка тормозного суппорта Форд Фокус 2
Технические работы по разборке тормозного суппорта Форд Фокус 2:
- Снимите тормозной суппорт Ford Focus 2.
- Во избежание повреждения поршня суппорта установите деревянный брусок или ветошь между поршнем суппорта и корпусом суппорта.
- Извлеките поршень суппорта из корпуса суппорта, используя сжатый воздух. Снимите поршень тормозного суппорта Форд Фокус 2.
- Снимите и отбракуйте пылезащитное уплотнение.
- Снимите и отбракуйте уплотнение поршня.
- Осмотрите поршень суппорта и канал поршня, обращая внимание на точечную коррозию и задиры, и при необходимости установите новый поршень.
Технические работы по сборке тормозного суппорта Форд Фокус 2:
- Смажьте канал поршня, уплотнение поршня и поршень суппорта тормозной жидкостью Super DOT 4, соответствующей спецификации компании Ford.
- Уплотнение суппорта устанавливается в канавку в канале поршня.
- Установите новое уплотнение суппорта в канал поршня. Установите новое пылезащитное уплотнение на поршень тормозного суппорта Форд Фокус 2.
- Не поцарапайте и не повредите поршень суппорта при установке в канал суппорта.
- Вставьте поршень суппорта в канал суппорта.
- Установите пылезащитное уплотнение. Установите тормозной суппорт.
Замена тормозного диска Форд Фокус 2
Операции по замене тормозного диска Форд Фокус 2:
- Снимите колесо в сборе с шиной.
- Отсоедините тормозной шланг от стойки подвески.
- Подвесьте суппорт тормоза и анкерную пластину, чтобы предотвратить приложение нагрузки от их веса к тормозному шлангу.
- Отсоедините суппорт тормоза и анкерную пластину от кулака колеса.
- Снимите тормозной диск Форд Фокус 2.
- Снимите зажим (при наличии).
- При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
Стояночный тормоз Форд Фокус 2
Система стояночного (ручного) тормоза Форд Фокус 2 имеет тросовый привод и управляется с помощью независимого ручного рычага стояночного тормоза.
Рис. 9. Система стояночного тормоза Форд Фокус 2 с задними барабанными тормозами
1 — рычаг стояночного тормоза; 2 — задний трос и оболочка троса; 3 — уравнитель; 4 — трос стояночного тормоза
Рис. 10. Система ручного тормоза Форд Фокус 2 с задними дисковыми тормозами
1 — рычаг ручного тормоза; 2 — тормозной диск; 3 — задний трос и оболочка троса; 4 — уравнитель; 5 - трос стояночного тормоза
Система ручника Форд Фокус 2 воздействует на систему барабанных тормозов или дисковых тормозов задних колес следующим образом:
- с барабанными тормозами задних колес независимый ручной рычаг стояночного тормоза напрямую через тросовую систему приводит в действие задние тормозные колодки;
- с дисковыми тормозами задних колес рычаг стояночного тормоза Ford Focus 2 приводит в действие суппорты задних тормозов с помощью троса и рычага заднего суппорта со встроенным кулачком.
Собачка, находящаяся внутри суппорта заднего тормоза, вращает регулировочный винт поршня, посредством чего компенсируется износ накладок. Для регулировки троса несколько раз задействуйте рычаг ручного тормоза.
Регулировка троса стояночного тормоза Форд Фокус 2
- Снимите чехол рычага ручного тормоза. Отсоедините зажим чехла.
- Снимите чехол. Отпустите стояночный тормоз до упора в нижнее положение.
- Отпустите регулировочную гайку троса ручного тормоза Форд Фокус 2 до полного ослабления натяжения троса.
- Снимите зажим. Отпустите регулировочную гайку.
- Задействуйте и отпустите педаль тормоза, чтобы обеспечить правильную регулировку задних тормозов.
- Поднимите и подоприте автомобиль.
- Убедитесь в правильности разводки и фиксации зажимами троса ручника и оболочки троса.
- Поднимите рычаг стояночного тормоза вверх на четыре отметки.
- Затяните регулировочную гайку троса ручника Форд Фокус 2 до ощутимого увеличения плотности затяжки.
- Несколько раз задействуйте и отпустите рычаг стояночного тормоза с достаточной силой для фиксации системы стояночного тормоза.
- Отпустите ручной тормоз до упора в нижнее положение.
Барабанные тормоза задних колес Форд Фокус 2:
- Если регулировка троса ручника Форд Фокус 2 не влияет на перемещение плунжера, имеет место повреждение, деформация или заклинивание троса, установите новый трос и оболочку троса.
- Общее перемещение левого и правого плунжера вместе взятых должно составлять от 1 мм до 8 мм.
- Проверьте перемещение плунжера в левой и правой опорных пластинах.
- Если требуется дополнительная регулировка, отрегулируйте трос с помощью регулировочной гайки троса ручного тормоза.
Дисковые тормоза задних колес Форд Фокус 2:
- Если регулировка троса не влияет на перемещение рычага суппорта стояночного тормоза, имеет место повреждение, деформация или заклинивание троса, установите новый трос и оболочку троса.
- Общее перемещение между левым и правым рычагами суппорта стояночного тормоза и стопором вместе мятыми должно составлять от 0,5 мм до 2 мм.
- Проверьте перемещение рычага суппорта стояночного тормоза Форд Фокус 2 слева и справа.
- Если требуется дополнительная регулировка, отрегулируйте трос с помощью регулировочной гайки троса стояночного тормоза.
- Поверните задние колеса, чтобы убедиться в отсутствии выраженного заедания тормозов.
- Установите зажим регулировочной гайки ручного тормоза Форд Фокус 2.
- После регулировки убедитесь в правильности положения регулировочной гайки стояночного тормоза.
- Установите зажим. Установите чехол рычага стояночного тормоза.
Замена рычага управления ручником Форд Фокус 2:
- Отпустите стояночный тормоз. Поднимите и подоприте автомобиль.
- Снимите напольную консоль. Рассоедините штекерный разъем.
- Отверните регулировочную гайку троса ручного тормоза Форд Фокус 2.
- Снимите рычаг стояночного тормоза.
- После установки отрегулируйте стояночный тормоз.
- При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.
Нужно выполните переборку или обслуживание суппортов на Форд Фокус 2, 3? ТОРМОЗ СПБ - срочный ремонт суппортов Ford Focus по низким ценам.
Задний суппорт выполняет функцию прижатия тормозных колодок к диску. В результате этого образовавшееся трение заставляет автомобиль замедлиться или остановиться. Такую же функцию выполняет и суппорт передний. Практически все системы современных автомобилей обладают датчиками, извещающими владельца транспортного средства о состоянии тормозных колодок. В процессе замены целесообразно следить за степенью износа каждой колодки. Если она неравномерная – это сигнал для регулировки определенной части суппорта.
Замена суппорта может стать необходимой даже в том случае, если на нем разорван пыльник поршня. Явление чревато тем, что внутренности суппорта, а именно его цилиндр, становится беззащитными перед проникновением грязи, которая способна повышать трение между поршнем и цилиндром, и провоцирующей образование ржавчины. Ржавчина в ближайшем будущем приведет к неизбежному заклиниванию поршня.
Способы оплаты
- - Наличные.
- - Кредитные карты.
- - Безналичный расчет для организаций.
Гарантии
Специалисты нашего техцентра быстро и качественно отремонтируют любую поломку вашего автомобиля. Обратившись к нам, Вы получите полную и гарантированно качественную услугу по ремонту и диагностике автомобиля в СПб
Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.
Что такое тормозной суппорт?
Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.
Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.
В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.
Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.
Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.
В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.
Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.
Коррозия металла
Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.
Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?
Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.
Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.
Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?
В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.
Неравномерный износ колодки
Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.
Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.
Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.
Последствия перегрева колодки
Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.
Локальный перегрев диска
Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.
Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.
На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.
Главное — смазка!
Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.
Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.
По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.
Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.
А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.
При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.
Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.
В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.
Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?
Беречь и защищать
Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.
Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.
Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.
Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.
Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.
Автомобиль Ford Focus II оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. По заказу на автомобиль может быть установлена антиблокировочная система (АBS), а при ее наличии — противобуксовочная система (TSC) и система курсовой устойчивости (ESP).
На автомобили, не оснащенные АBS, для предотвращения заноса при интенсивном торможении устанавливают регуляторы давления в гидроприводах тормозных механизмов задних колес, смонтированные на главном тормозном цилиндре. При отсутствии АBS на автомобили с кузовом универсал на балку задней подвески устанавливают регулятор тормозных сил, изменяющий давление жидкости в тормозных механизмах задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.
Стояночная тормозная система имеет тросовый привод на тормозные механизмы задних колес.
Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 2 (рис. 9.1) и диском 1, с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 3 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена направляющими пальцами 5, ввернутыми в резьбовые отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены пластмассовыми втулками. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, под воздействием силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной диск; 2 – тормозные колодки (наружная не видна, так как закрыта суппортом); 3 – суппорт тормозного механизма; 4 – направляющая колодок; 5 – направляющий палец суппорта (находится внутри защитной втулки); 6 – клапан выпуска воздуха; 7 – тормозной шланг
На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 5 установлен бачок 3, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
В верхней половине корпуса бачка установлен датчик 4 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.
Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр с регуляторами давления в гидроприводах тормозных механизмов задних колес и бачком: 1 – главный тормозной цилиндр; 2 – пробка бачка; 3 – бачок главного тормозного цилиндра; 4 – датчик уровня тормозной жидкости; 5 – соединительные втулки; 6 – регуляторы давления в гидроприводах тормозных механизмов задних колес
Вакуумный усилитель (рис. 9.3), установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускной трубе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускной трубой, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.
Рис. 9.3. Вакуумный усилитель
Регуляторы давления 6 (см. рис. 9.2), установленные на главном тормозном цилиндре, корректируют при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережающей блокировки задних колес. Это достигается пропорциональным уменьшением давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес по отношению к давлению в гидроприводе механизмов передних колес.
Тормозной механизм задних колес барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 1 и 12 (рис. 9.4) приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 9 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором 10, установленным на распорной планке 7. На часть автомобилей устанавливают дисковые тормозные механизмы задних колес, аналогичные по конструкции механизмам передних колес, но меньшего размера.
Рис. 9.4. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – задняя тормозная колодка; 2 – наконечник троса привода стояночного тормоза; 3 – щит тормозного механизма; 4 – прижимные скобы тормозных колодок; 5 – опорные стойки; 6 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 7 – распорная планка; 8 – верхняя стяжная пружина; 9 – рабочий цилиндр; 10 – регулятор зазоров; 11 – трос привода стояночного тормоза; 12 – передняя тормозная колодка; 13 – нижняя стяжная пружина
Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, и разжимных рычагов 6 (см. рис. 9.4), установленных в барабанных тормозных механизмах задних колес. При перемещении разжимных рычагов они через распорную планку перемещают переднюю тормозную колодку до упора в тормозной барабан и затем, получив жесткий упор, прижимают к барабану заднюю колодку, блокируя барабан. Если на автомобиле установлены дисковые тормозные механизмы задних колес, в них предусмотрены поворотные рычаги, установленные в суппорте. При повороте рычага поршень тормозного цилиндра перемещается и колодки зажимают диск.
Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.
Оболочки или проволоки тросов при обнаружении их обрыва нужно заменить новыми.
Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя стоп-сигналов, гидравлического блока, гидроэлектронного блока управления и сигнальной лампы. Кроме того, антиблокировочная система оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов.
ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, что предотвращает блокировку колес.
Система ABS обеспечивает следующие преимущества:
– объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;
– сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.
В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.
Гидроэлектронный блок управления
(ГЭБУ) получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес. После включения зажигания модуль ABS подает напряжение на датчики. В датчиках используется эффект Холла, они генерируют выходной сигнал в виде прямоугольных импульсов. Сигнал изменяется пропорционально частоте вращения импульсного кольца датчика, встроенного в уплотнение подшипника передней ступицы и непосредственно в заднюю ступицу.
На основе этой информации ГЭБУ определяет оптимальный режим торможения колес.
Различают следующие режимы работы антиблокировочной системы:
– режим нормального торможения. При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес. При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и обратный клапаны;
– режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в рабочем цилиндре ГЭБУ выдает на электромагнитный клапан команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан. При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из рабочего цилиндра не уходит;
– режим повышения давления. Если ГЭБУ определяет, что колесо не заблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан. Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость через входной клапан поступает в рабочий цилиндр, давление в котором возрастает.
Для диагностики и ремонта антиблокировочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка. Поэтому в случае выхода ее из строя обращайтесь на специализированную станцию технического обслуживания.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении автомобиля, оснащенного антиблокировочной системой тормозов, сопровождает работу этой системы и не является признаком неисправности.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.
Читайте также: